Стамбульские похождения

Вы уже знаете, что мы в Харькове, и я хочу рассказать о приключениях по дороге домой.
Не смотря на небольшое расстояние между Украиной и Черногорией, регулярных рейсов нет, так что приходится как-то выкручиваться. Я уже нашла оптимальный вариант - Pegasus airlines, но даже он занимает очень много времени. Сначала мы с Валерой отправились в Белград на автобусе, оттуда на самолете в Стамбул и после пересадки - в Харьков. Так как в Турцию не нужна виза и мы все равно будем лететь транзитом, было решено устроить небольшой отпуск и провести несколько дней в Стамбуле, о чем я и хочу рассказать.

Мое первое знакомство со Стамбулом было не самым приятным. Мне-то город понравился, а вот я ему, видимо, не очень. Как оказалось, этот город вообще не очень приветлив - он встречает туристов шумной толпой торговцев, дорожными пробками и попрошайками, он не беспокоится о том, уютно ли вы чувствуете себя.

Стамбул торговый

В Стамбуле не просто много рынков и магазинов, Стамбул - это сплошной рынок. На всех улицах что-то продают, практически все нижние этажи домов заняты магазинами.

Самый знаменитый рынок - Гранд Базар, сам рынок плавно перетекает в в уличные магазины и даже в другие рынки. Там продают абсолютно все - от еды до одежды и обуви, в хаотичном порядке среди огромного количества людей.

Мне лично больше понравился Египетский рынок. Исторически его так назвали потому что раньше египтяне торговали на нем специями. Теперь там торгуют уже турки, но ассортимент все тот же - специи, чаи, натуральное мыло, сладости. Все прекрасно пахнет, можно пробовать и полюбоваться, а если что-то приглянется - сразу купить.

Специи на Египетском рынке

Еще одним известным торговым местом в Стамбуле является район Лалели. В 90-е годы здесь затаривались наши "челночники", а теперь эту часть города можно по праву назвать "русским районом" - его заполонили русскоговорящие турки и русские.

Современный Стамбул славится еще и своими торговыми центрами - это новейшие шоппинг моллы с неплохими ценами. Конечно, выгоднее всего покупать товары турецкого производства, но и выбор других брендов тоже неплох.

Стамбул религиозный

В Стамбуле 2944 мечети. Они повсюду, куда не посмотришь. Где бы вы не находились, слышно призыв муэдзина на намаз. Что бы вы не фотографировали, на фото попадет какая-нибудь мечеть. Да и вообще, куда бы вы не шли, встретите мечеть на своем пути - маленькую, большую или огромную, новую, старую или очень старую.

Мечеть Сулеймание

Не нужно забывать, что Стамбул - это не только столица Османской империи, но и бывший Константинополь, столица христианской Византии. Конечно, действующих православных храмов осталось не так-то много, они либо стали музеями, либо просто закрыты. Из того, что стоит посетить, могу выделить Вселенский патриархат. Снаружи он ничем не отличается от обычного здания - ни куполов, ни позолоты, а вот внутри очень красиво и величественно.

Константинопольский патриархат

Есть в Стамбуле и несколько католических храмов, один из них расположен прямо на туристической улице Истикляль.  Костел Св. Антония Падуанского относительно новый - построен всего около ста лет тому назад итальянским архитектором.

Церковь Святого Антония Падуанского

Даже если вы равнодушны к религии, обратите внимания на культовые сооружения Стамбула - все они очень красивы и величественны.

Стамбул деловой

Турки не только поддерживают и реставрируют известные архитектурные и исторические памятники, а еще и строят современные небоскребы не хуже, чем в ОАЭ. Есть несколько центральных районов, в которых активно ведется строительство офисных помещений, жилых домов и торговых центров согласно последнему слову архитектуры. Вот как выглядит самое Турции:

Небоскреб "Сапфир"

Так же, как и в остальных местах Стамбула, в деловых районах все куда-то торопятся, бегут, едут, сигналят друг другу, но есть одно существенное отличие - здесь практически нет туристов. Мне сложно сказать стоит ли путешественнику ехать в районы Шишли и Левент, но лично мне было интересно посмотреть на современную часть города.

Стамбул исторический

Ну и, конечно же, то, ради чего туристы приезжают сюда - исторические достопримечательности. Как столица трех империй, Стамбул готов показать своим гостям много интересного, правда не бесплатно и вовсе не дешево. Турки не только бережно охраняют все культурные ценности, а еще и ставят рядом с ними кассы для входных билетов, кафе, магазины сувениров - что тут сказать, эта нация знает как заработать денег на своем прошлом.

Цистерна Базилика

В этом удивительном городе можно встретить как остатки величия Рима и Византии, так и наследие Османской империи. Гуляя по району Султанамет (старая часть города) можно посетить и знаменитый музей-мечеть-собор Айя София, и дворец Топкапы, и подземное хранилище воды под названием Цистерна Базилика, не говоря уже о многочисленных мечетях: Голубой, Новой, Сулеймание и т.д. Туристы, которые не боятся выехать за пределы старого города, могут также заглянуть во дворец Долмабахче, на крепость Румели Хисари и во многие другие интересные места. Есть еще один вариант увидеть много достопримечательностей, причем за один день и не только стамбульских - это парк миниатюр, который так и называется - Миинатюрк.

Парк "Миниатюрк"

На самом деле, любителям истории в Стамбуле всегда есть чем заняться, существует множество интересных мест. Я не буду описывать их подробно, так как существует уйма статей на этот счет.

Стамбул транспортный

Особое внимание стоит уделить транспорту Стамбула. На первый взгляд транспортная система очень запутанная, она включает не только много видов (метро, трамваи, автобусы, водный транспорт), но и каждый вид разделяется на подвиды. Только когда начинаешь разбираться как это все работает, понимаешь, что все замечательно устроено.

Начнем с того, что оплата любого общественного транспорта производится с помощью Istanbul cart - пластиковой карточки, на счет которой нужно класть деньги и использовать их для оплаты поездки. Это очень удобно - нет этих всех "передайте за проезд" и "где моя сдача?".

В Стамбуле есть уникальные виды транспорта, которых больше нет нигде. Например, метробус - автобус, который ездит по выделенной ему линии, и в который можно войти только на специальной станции; фуникулер, который не имеет ничего общего с подвесной дорогой, здесь так называют подземный вагончик; вапур - разновидность морского автобуса; туннель - самое старое турецкое метро, состоящее всего из одной станции. Пожалуй, самый интересным для туристов является исторический трамвай, который ездит по улице Истикляль. Выглядит он вот так:

Исторический трамвай

Вообще, не смотря на то, что поначалу транспортная система кажется очень мудреной, на самом деле все очень удобно организовано.

***

От Стамбула осталось много положительных впечатлений, все невозможно вместить в один пост. Надеюсь, что хоть кого-то я заразила идеей посетить этот удивительный противоречивый город, потому что не достаточно о нем прочитать, его нужно увидеть своими глазами.

Полгода в Черногории - итоги

Больше, чем полгода я жила в Черногории, и вот уже неделя, как я снова в Харькове (мы приехали сюда на несколько месяцев, к весне собираемся возвращаться). Самое время подвести итоги.

За это время очень многое изменилось в моей жизни. Черногория - удивительная страна, жители которой умудрились сохранить самобытность.

Меня уже не удивляют люди, которые громко разговаривают в общественных местах. Если кто-то, ведя машину, встретил друга, почему бы не стать посреди дороги и не поболтать с ним, перегородив всем дорогу - это тоже вполне приемлемо. Это нормально стоять в очереди в офисе мобильного оператора или банке - всё делают очень медленно. Подключить мобильный контракт - задача не из легких, а уж открыть счет в банке вообще под силу только специально обученным людям. Черногория научила меня терпению *это был сарказм*

А теперь серьезно.

В моей жизни изменилось очень многое, и это связано не только со сменой места жительства. Поменялось отношение к жизни; то, что казалось важным, теперь уже не так критично.

Я очень люблю планировать - я из тех людей, которые ходят в магазин со списком и пакуют чемодан за три дня до отпуска. И вот, когда было принято решение бросить все и уехать, надо было осознать, что придется оставить те материальные вещи, за которые я так привыкла цепляться. Нужно было менять стиль жизни и свое отношение к ней.

Я научилась жить сегодняшним днем и радоваться тому, что именно сегодня светит солнце, не покупать ничего, что нельзя увезти с собой в чемодане или хотя бы машине, и вообще относиться к жизни проще. Теперь, когда я на время вернулась, можно оглянуться назад и осознать, что это все было не зря, это был правильный шаг. Я не знаю, что буду делать и где буду жить через N лет, останусь ли я в Черногории, вернусь ли в Украину, или же перееду в какую-то другую страну - но я точно уверена, что Черногория позволила мне посмотреть на жизнь под другим углом и перестать бояться перемен.

Дело, конечно же, не только в Черногории, а главным образом в том, что мы решились на изменения, но однозначно выбор страны тоже очень много значит. Черногория - страна ленивая, медленная, солнечная. Здесь красиво и растут мандарины, здесь море и горы, здесь люди не привыкли много работать и закрывать окна в машине. Наверное, это было то, что мне было нужно на тот момент - отдохнуть, сделать переоценку жизненных ценностей, понять наконец-то, что себя нужно любить и жалеть, а не бросаться на амбразуру, что многие вещи не нужно брать в голову, что всего не успеешь и за всем не угонишься.

Получилось немного сумбурно, да и не смогла я выразить все, что хотелось, в этом посте. Просто подведу итог - я счастлива и готова к будущему, каким бы оно не было.

Православие без пафоса

Монастырь Острог

Незадолго после переезда я описывала пасхальную службу в Черногории. Тогда мое впечатление было довольно-таки негативным, меня многое возмущало. Как-то все было недостаточно празднично, да и люди вели себя не лучшим образом.

Чем больше я жила здесь, тем больше начала понимать, что все-таки здесь православие сохранилось в более правильном виде, чем у нас. На Балканах вера в Бога - это часть жизни, они не отделяют ее от быта, который их окружает. Религию не преследует пафос типа "вот посмотрите, какой я праведный, в церковь хожу" или "ах, дремучие христиане, вот я умный атеист", здесь, наверное, все-таки есть золотая середина между этими двумя крайностями. 

Что же все-таки здесь не так, как у нас?

Здесь в храмах и монастырях нет пышного убранства: все чистенько, но просто. Духовенство не ездит на дорогих машинах и не строит шикарные дома. Требы в храмах и монастырях бесплатные, можно пожертвовать любую сумму, которую хочешь. В церковь местные ходят в обычной одежде, женщины в брюках и с непокрытой головой, мужчины вообще в спортивных костюмах. В монастырях, как правило, голову покрывают, но на входе есть платочки, которые можно взять попользоваться.

Служители церкви живут такой же жизнью, как и все. Я видела, как монашки ходили на экскурсию в Липскую пещеру - они просто приехали на машинах и пошли смотреть достопримечательность. Я знаю батюшку, который регулярно сидит в кафешке у своего друга. и это никого не удивляет, ни один человек не подумает тыкать в него пальцем. Когда мы с родителями были в Которе и зашли в собор на главной площади, священник, к которому мы подошли, поболтал с нами, рассказал о своей семье, сделал нам с мамой комплименты и даже обнял папу на прощание. В Черногории никому не придет в голову шарахаться от человека в рясе, к ним относятся так же, как и к людям других профессий.

Православный храм в Баре

На Балканах намешано много религий и конфессий, не зря этот полуостров называют "пороховой бочкой Европы". Много раз эта бочка взрывалась, но теперь наступила тишина (а может затишье перед бурей, кто знает). Сейчас здесь уживаются православные, католики и мусульмане, причем уживаются довольно неплохо. Например, в городе Баре есть новая мечеть, новый православный храм и новый католический костел - практически одновременно строятся культовые сооружения для разных верующих. 

В общем, черногорцы живут своей размеренной жизнью, в которой важное место занимает вера в Бога, но при этом они этой верой не хвастаются, не тычут ею никому в лицо и не навязывают другим. Они просто верят.

Гора Ловчен: как совместить приятное с полезным

Национальный парк Ловчен - одно из самый известных мест в Черногории. В центре заповедника находится одноименная гора.

Она имеет два пика, на одном из них расположен мавзолей Петра Второго Петровича Негоша, одного из правителей Черногории. Петр Негош сам выбрал место для захоронения именно здесь, и, думаю, правильно сделал. Высота гор более 1600 м и с нее видно многие территории Черногори: Цетинье как на ладони, Которский залив вдалеке, кусочек моря сливается с небом, Скадарское озеро. Говорят, рано утром при хорошей погоде видно берег Италии.

Зачем ехать на Ловчен?

1. Пройти 461 ступеньку по "лестнице в небо" - туннелю, который ведет на вершину горы к мавзолею. Лестница находится внутри туннеля, проделанного в горе, так что здесь не страшен дождь или ветер. Полюбоваться видами с лестницы не удастся, а вот ноги прокачать можно.

2. Посмотреть на всех с высоты, увидеть облака под ногами. А еще под ногами можно увидеть Цетинье и близлежащие села.

3. Сходить собственно в сам мавзолей. Не бойтесь, здесь не лежит мумифицированное тело Негоша, это вам не Ленин. А вот скульптура, изображающая Негуша (он был не только правителем Черногории, а еще и поэтом, так что, судя по всему, он изображен сочиняющим стихи):

4. Погулять по парку, подышать свежим воздухом. Вокруг мавзолея находится национальный парк. По сути, это просто лес, где можно погулять.

5. Пожарить шашлык. В парке есть оборудованная площадка - стационарные мангалы, столы со стульями - это прекрасное место для пикника.

6. Посетить веревочный парк. О веревочном парке не могу рассказать много, так как я там не была, знаю только то, что он существует.

7. Спуститься обратно по серпантину в Котор и полюбоваться видами Боко-Которской бухты. Наверное, это самый лучший вид на Боко-Которскую бухту, отсюда ее видно всю.

Имейте в виду, что въезд в парк стоит 2 евро с человека, вход на территорию мавзолея 3 евро. Можно поторговаться :) (только тсссс, я вам этого не говорила).

Как ехать на Ловчен?

Общественный транспорт туда не ездит, так что придется либо брать такси из Будвы / Цетинье, либо машину напрокат. Если боитесь ездить по серпантину, можно взять машину с водителем.

Ну, собственно, если кто-то не знает где заказать авто с водителем в Черногории, обращайтесь ко мне, я вам сделаю предложение, от которого вы не сможете отказаться :)

Что еще можно посетить рядом с Ловченом?

Цетинье и Цетинский монастырь

Первое, что приходит на ум - это Цетинье, старая столица Черногории, которая находится у подножья Ловчена. В этом городе есть известный православный монастырь, в котором хранятся мощи Петра Цетинского и десница Иоанна Крестителя. Сам город выглядит довольно провинциально, но в нем есть свой шарм: старые двух- и трех-этажные здания, тихий центр, неспешные люди, отсутствие больших толп туристов.

Липская пещера

Эта пещера открылась для посещений совсем недавно, но информацию о ней уже можно почитать на официальном сайте. Она находится в нескольких километрах от Цетинье, и туда можно заглянуть по пути. Есть несколько вариантов экскурсии, самая базовая стоит 7 евро. Маршрут небольшой, так что можно уехать разочарованным: не смотря на то, что пещера неплохая, экскурсия заканчивается очень быстро.

Котор

Конечно же Котор! Можно спуститься с Ловчена в Котор по серпантину, как я уже писала выше и погулять по этому замечательному городу. Подробно свои впечатление от Которе я описывала здесь.

Негуши

Деревня Негуши - это не только место, где родился Петр Негуш, а еще и место, где производят черногорский пршут. Здесь его можно купить или просто поглазеть на свиные ноги. Говорят, что настоящий пршут продается именно здесь, но надо иметь в виду, что дешевле его купить будет все-таки в супермаркете или на рынке. Туристам здесь его точно продадут по завышенной цене.

Волшебный Охрид

Я уже недавно писала про Албанию, но на этом наше недавнее путешествие не закончилось. Полный путь выглядел так: Бар - Шкодер - Тирана - Охрид - Дюррес - Круя - Бар.

Сегодня я расскажу про Охрид. Это курортный город в Македонии, о котором я услышала совершено случайно. Не понимаю, почему о нем так мало знают, он стоит бо́льшего признания.

Как только мы пересекли албанско-македонскую границу, начался дождь и он был нашем спутником в Македонии почти до самого отъезда, но, если есть правильный настрой, его ничем не испортить. Я не взяла никаких теплый вещей, зонта тоже не было. Мои тряпичные кеды и Валерины летние кроссовки очень быстро промокли, и в футболках мы смотрелись странно на фоне одетых в куртки местных.

Охрид - удивительный город. Много эпох отразилось на нем: античная колония в II-III веках до н. э., византийский город, заселение славянскими народами, Болгарское царство царя Самуила, оккупация Османской империей, Югославия и, наконец, независимая Македония (которую еще называют БЮРМ - Бывшая Югославская Республика Македония). В центре города находятся старые здания, между ними узкие извилистые улочки, вымощенные брусчаткой.

Существует мнение, что кириллица пошла именно из Охрида, здесь жил последователь Кирилла и Мефодия Св. Климент. Македонцы очень этим гордятся - называют улицы и площади именем этого святого, основывают учебные заведения, ставят ему памятники, освящают храмы в его честь и, конечно же, используют кириллицу.

Ну а теперь расскажу о некоторых достопримечательностях.

Амфитеатр

В Охриде находится греческий амфитеатр. От римского он отличается тем, что построен в форме полукруга, а не эллипса. Этот амфитеатр используют для проведения концертов и сейчас, здесь есть современная сцена, а сидят зрители на тех ступенях, что и древние греки.

Раньше амфитеатр был гораздо выше, но верхние этажи не сохранились до наших дней. Тем не менее, смотрится он замечательно.

Крепость царя Самуила

Эта крепость была построена еще в X веке, но сохранилась просто прекрасно. Ее построил болгарский царь Самуил, потому что пожелал сделать Охрид столицей своего государства.

С крепости открывается отличный вид на город, потому что она находится на холме:

Это самая известная охридская достопримечательность, сюда ходят все туристы. Мы встретили тут и организованные группы японцев и немцев, и самостоятельных путешественников, и это не смотря на нелетную погоду.

Церковь Пресвятой Богородицы Перивлепты и иконная галерея

Неприятной неожиданностью почти во всех старых храмах Охрида для нас было то, что вход платный. Дело не в том, что мне жалко 1,5 евро, а все-таки в том, что кто угодно должен иметь возможность войти в церковь. На Балканах я вообще уже начала привыкать к тому, что требы бесплатны, никого не волнует кто как одет и т.д., так что платный вход меня удивил.

Хотя есть и другая сторона вопроса. В то время, как с европейских туристов брали полную стоимость, нам везде делали "скидки", объясняя это тем, что мы "свои". Македонцы, как и сербы, относятся к русским и украинцам по-дружески. В храме Богородицы Перивлепты вход стоит 100 денар с человека, но нас пустили за 100 с двоих, да еще и рассказали немного о храме, так как мы были без экскурсовода.

Рядом с этим храмом находится иконная галерея, собравшая самые древние македонские иконы, начиная от X века. Жаль, что фотографировать внутри нельзя, а словами передать увиденное очень сложно.

Плаошник

Плаошником называется старинный квартал между крепостью царя Самуила и Канео, на котором расположена зона археологических раскопок, остатки раннехристианской базилики и монастырь Св. Климента.

От базилики осталось только основание, очень жаль, что нельзя увидеть какой она была 15 столетий назад, но все равно некоторые мозаики и крестильные купели все-таки сохранились. К нашей радости, над остатками базилики есть крыша, построенная уже современниками, и мы могли немного спрятаться от дождя.

Рядом с базиликой еще ведутся раскопки, где работают археологи. Пока еще не возможно точно сказать что было на этом месте, но есть предположение, что это был университет Св. Климента, где изучали новую письменность - глаголицу и кириллицу.

И самой значимой причиной посетить Плаошник является монастырь Св. Климента. Как я уже говорила, македонцы очень гордятся тем, что этот святой жил на их земле, здесь все напоминает об этом.

Внутри фотографировать нельзя, поэтому расскажу что там было. На полу есть участки из стекла, через которое можно рассмотреть остатки старого храма Св. Пантелеймона, построенного еще Св. Климентом. Ну а современный храм был уже построен над старым - интересное решение.

Охридское озеро

Главной причиной ехать в Охрид является Охридское озеро. Летом здесь работают пляжи, можно поплавать в его прозрачной водичке, но в сентябре уже никто не купался, особенно учитывая, что шел дождь. Выглядело это так:

Но это не значит, что озеро бесполезно в холодное время года :) Оно прекрасно, однозначно стоить приехать и увидеть его, даже если нет возможности поплавать. Можно порыбачить или просто погулять вдоль набережной, а можно просто наслаждаться видом.  У тех, кто решит посетить самые значимые достопримечательности Охрида, озеро всегда будет спутником - все важные исторические места Охрида находятся недалеко от озера.

Озеро и весь Охридский регион находятся под защитой ЮНЕСКО.

То, что я перечислила, это далеко не все. В Охриде есть еще множество интересных мест, куда можно сходить, а так же есть много мест в окрестностях. Очень хочется приехать в это незабываемое место еще.

Безумная Албания

Если меня попросят описать свое впечатление об Албании одним словом, это слово будет "безумие". Эта страна ломает твою логику, когда сталкиваешься с ней. Начнем с того, что еще недавно закрытая страна удивила всех и начала активно развиваться - такого от Албании никто не ожидал.

А теперь обо всем по порядку.

Бункеры

Одной достопримечательностью Албании считаются бункеры. Бывший правитель Албании Энвер Ходжа был настоящим параноиком и думал, что весь мир только о том и думает, как напасть на его страну. Каждой семье было велено построить бункер,  в результате чего было построено более 700 тыс. малых бункеров, по одному на 4 жителя страны.

Энвер Ходжа умер, на замену ему пришел Рамиз Алия с более адекватными взглядами на жизнь, а со временем в Албании появилась многопартийная система и зачатки демократии. Албанцы поняли, что никто с ними воевать не собирается, и бункеры стали демонтировать или перестраивать в кафе, погреба или детские площадки. Я видела один очень милый бункер, покрашенный в божью коровку во дворе жилого дома, жаль только сфотографировать не успела. Зато вот фото трех бункеров на набережной Дюрреса:

Стоит сказать, что 40-летним строительством бункеров албанцы вовсе не гордятся, для них этот период в истории является страницей, которую они хотят перевернуть, так что мы старались не показывать излишнее любопытство, чтобы не обидеть никого.

Железная дорога

Вдоль дороги из Тираны в Охрид тянется прекрасная железная дорога. Туннели, высокие мосты и прочие атрибуты железнодорожной инфраструктуры радуют глаз, но только до тех пор, пока не поймешь, что она не используется. Уже дома я пыталась найти информацию про заброшенную железную дорогу, но инфы нет (вообще, про Албанию не так-то много деталей в сети), но то, что она заброшена очень бросается в глаза - рельсы поржавели и заросли травой:

Вот так выглядят мосты, в постройку которых, я уверена, было вложено много денег, а теперь ими не пользуются:

Но не стоит грустить, поезда в Алабании все-таки ходят. Например, когда гуляешь по современному центру Дюрреса, который албанцы усердно пытаются превратить в модный курорт, слышишь странный звук и та-дам! - видишь облезлый старый поезд из двух вагонов и тягача. Вот так вот, поезд появляется там, где ты совсем не ожидаешь встретить это чудовище.

Религия

Во время правления все того же Энвера Ходжи, Албания была провозглашена первым в мире атеистическим государством (хотя на самом деле первым был СССР). До этого момента, соотношение христиан и мусульман в стране было примерно одинаковым. Сейчас, когда запрет на религию уже отменен, количество мусульман немного выше и официально Албания считается мусульманской страной, но они очень терпимо относятся к другим религиям. Даже те, кто считает себя мусульманами, внешне ничем не отличаются от нас. Хотя нет, наверное все-таки отличаются, например, девушки одеваются более откровенно, чем мы.

Города Албании

Дюррес

В Дюрресе у нас была остановка на два дня, так как предварительно почитав о городе, мы решили, что здесь много достопримечательностей.

Дюррес выглядит как вполне современный цивилизованный город: недавно отстроенные дома, отели, кафешки, хорошие дороги, освещенные улицы.

Когда начинаешь к нему присматриваться, вспоминаешь, что ты все-таки в Албании. На замысловатой дорожной развязке не понятно куда можно ехать, а куда нельзя, и велика вероятность случайно выскочить на встречку. На набережной между современным отелем и жилым новостроем можно увидеть какие-то облупленные бараки. В хорошей пиццерии в туристическом районе, где все красиво и блестит, на стол ставят ржавую салфетницу и кривую вилку. Опять таки, уродливый поезд посреди города, о котором я писала выше. В этом вся Албания - она очень старается быть на уровне, но все равно похожа на провинциалку, приехавшую в столицу. Эта страна очень стремительно развивается, насколько, что даже не успевает угнаться сама за собой.

В Дюрресе мы совершенно случайно попали на пивной фестиваль. Это было наверное лучшее мое впечатление от Албании. Люди пели и плясали под песни местного Димы Билана, все веселились и пили пиво. Там были и семьи с детьми, и молодежь, и даже бабушки и дедушки, которые танцевали наравне со всеми, не смотря на возраст.

А вот с достопримечательностями как-то не сложилось. Многое из того, о чем мы читали, просто не смогли найти, а то, что нашли не впечатлило.

Вот фото римского амфитеатра:

Амфитеатр сохранился очень плохо, все ступеньки стерлись. Когда-то он был величественным строением, а теперь по территории гуляют куры.

В центре города сохранился кусок византийской стены и одна башня, еще есть несколько античных колонн, вырастающих прямо посреди кафе, и кусочек мозаики. Мы безуспешно пытались найти римские бани и древний акведук, но видимо не судьба, все попытки спросить у местных заканчивались непониманием.

Тирана

В Тиране мы не останавливались, просто проехали через нее по пути, поэтому мне сложно сложить полноценное впечатление об этом городе.

Центр Тираны из окна машины выглядел вот так: памятник Скандебергу, мечеть, часовая башня и небоскреб с рекламой пива. Все чистенько, аккуратно, развевается флаг - придраться не к чему. Не смотря на то, что по пути попадаются полуразрушенные здания времен Ходжи, в целом Тирану можно назвать современной европейской столицей.

Шкодер

Шкодер я оставила напоследок, хоть он и был первым в нашей поездке, потому что на самом деле он мне больше всего понравился. В Шкодере албанцы не пытаются строить небоскребы и современные отели, и поэтому он мне кажется более настоящим. Здесь в центре города можно увидеть повозку или моторную тачку и это никого не смущает. В кафе удивляются, что ты заказываешь еду, а не кофе и воду, как все нормальные люди. На улице прохожие пялятся на иностранцев, то есть на нас.

Помимо колорита самого города, стоит посетить и крепость Розафа - она замечательна. Если вам удастся найти дорогу к входу, а это непросто, то вам уже ничего не страшно. Мы были рано утром и кроме нас почти не было людей. С крепости открывается вид на Шкодер, реку Бояну (здесь ее называют Буна) и немного на Скадарское озеро (в Албании оно называется Шкодер, как и город).

Крепость была основана в III веке до нашей эры и довольно хорошо сохранилась. Существует легенда о том, что здесь была замурована заживо девушка по имени Розафа, и благодаря этой жертве стены крепости стали нерушимыми.

Не знаю, что все-таки подействовало - девушка, принесенная в жертву, или чудеса зодчества - но крепость стоит и по сей день, вот уже более двух тысячелетий.

Итоги

Так почему же я выбрала слово "безумие" чтобы охарактеризовать эту страну? Просто уж очень она живая и не всегда логичная. В ней смешано стремление в Европу и колорит востока; ислам, христианство и атеизм; современная архитектура и убогие лачуги; дорогущие хамеры и повозки, запряженные ослами. Необычная страна с тяжелым прошлым и, надеюсь, светлым будущим.

Австрийские форты или фильмы ужасов наяву

В Черногории осталось много военных сооружений времен Австро-Венгерской империи. Об одном из них я уже немного писала - это форт Мамула, расположенный на одноименном острове. На этих выходных мы решили посетить еще два австрийских форта, расположенных над Боко-Которской бухтой: Грабовац и Горажду.

В эти места не ездят большие автобусы с туристами, да что там - маленькие тоже не ездят. Мы были там совершенно одни.
С одной стороны, круто, конечно, побродить по неизведанным тропинкам, когда тебе не мешают толпы людей, но есть и огромный минус в том, что эти территории не облагорожены - везде много мусора крепости заросли травой и кустарником.

Итак, расскажу обо всем по порядку.

Форт Грабовац

Грабовац относится к окопанным фортам. Это значит, что с одной стороны его стены засыпаны землей и он выглядит просто как холм. С другой стороны смотрится он просто как заброшенное здание, куда мы и зашли.

Первый этаж смотрится довольно угнетающе - заброшенные коридоры, проваленный потолок (пол второго этажа), кое-где растут сорняки, валяется мусор, оставленный предыдущими "исследователями".

Мы уж думали, что на этом все, но потом обнаружили, что на второй этаж все-таки зайти можно, пол провалился не везде. Поднявшись по лестнице и аккуратно переступив опасные места, удалось зайти в коридор второго этажа.

Вот тут становится реально страшно! Окон здесь нет, вдоль коридора тянутся какие-то комнаты. Если есть фонарик и достаточно крепкие нервы, можно попробовать в них заглянуть. Зомби на на нас не выпрыгнул, а вот летучие мыши были не очень рады нашему приходу. В целом, я их не боюсь, но их манера истерично метаться по комнате немного напрягает.

В одной и таких комнат был обнаружен матрац. Похоже, что уже кто-то из современников здесь жил, скорее всего какие-то бомжи.

Пройдя дальше по коридору, можно попасть в доты. Отсюда австрийские вояки стреляли в противника. Вот как выглядят доты изнутри:

А вот что мы увидели снаружи, когда поднялись на крышу-холм:

Где-то в Грабовце есть еще туннель, подземный ход, но мы его не нашли, а если бы и нашли, то, наверное, побоялись бы туда идти. Уж очень обстановка напоминает фильмы ужасов.

Форт Горажда

Пощекотав нервы в Грабовце, мы не остановились и поехали в Горажду. Этот форт гораздо больше и немного более известен среди туристов.

Горажда выглядит внушительно и снаружи, и изнутри. Форт окружен рвом, само здание довольно неплохо сохранилось.

Этот форт симметричен. Нашла вот такое фото сверху:

Фото не мое, вот оригинал.

Вход через ров по трапу. Судя по всему, раньше он был подвижным и его можно было поднять, чтобы отгородиться от неприятеля. Прямо как в средневековье :)

Когда начинаешь бродить по форту внутри, опять становится жутко, как и в Грабовце. Скажу честно, что в некоторые коридоры мы так и не пошли, просто потому что там мог быть маньяк-людоед или души пленников австрийской армии (или кто там еще водится в таких местах, если верить кинематографу?).

Маньяка мы так и не встретили, а вот летучие мышки были опять тут как тут. Вот один из обитателей Горажды:

Можно подняться на лестнице наверх и выйти на крышу. В Горажде мы смогли увидеть доты только снаружи, так и не нашли как зайти в них изнутри. Наверное, вход был где-то там, где страшно и куда мы так и не пошли. Вот самый большой дот, похожий на шляпку огромного гриба или на НЛО:

А еще сверху открывается отличный вид на Боко-Которскую бухту. Это касается и Грабовца, и Горажды.
Вот Тиват сверху:

А вот вид на Котор:

На этом я закончу свой рассказ. Напоследок скажу только, что как только тебе кажется, что в Черногории видел все, находится множество мест, о которых ты даже не слышал