Премудрости балканской кухни или как приготовить айвар

Недавно мой запасливый муж привез из супермаркета целую сетку красного сладкого перца. Окрыленный выгодной покупкой, он был полон решимости ехать еще за одной, вовремя остановила.

Теперь нужно придумать что с этим богатством делать. Часть я заморозила, еще немного потушила с мясом, а из остального решила сделать загадочное балканское блюдо под названием айвар.

Айвар - это, по сути, икра из сладкого перца. Сербские и хорватские хозяюшки закупают тонны перца в сезон и делают заготовки на зиму - это целый ритуал со своими традициями и обычаями. Иногда его делают с добавлением помидоров или баклажанов, но классический рецепт - это просто печеные перцы и все. Использовать его можно как намазку на хлеб, соус к мясу или салат.

Балканская кухня очень простая: бери мясо и овощи, жарь это все на гриле и ешь, закусывай хлебом, запивай ракией или вином. Иногда можешь что-то перемолоть в мясорубке, но это не обязательно.

Набор ингредиентов для айвара тоже прост до неприличия:
- перец сладкий
- соль
- сахар (не обязательно)
- уксус (не обязательно)
- чеснок и / или острый перец (не обязательно - смотря насколько острого вкуса хотите добиться)
- растительное масло - подсолнечное или оливковое

Как вы видите, если убрать все не обязательные составляющие, остается вообще только перец, соль и масло.

Я сделала 2 вида айвара - один чтобы есть сразу и второй чтобы закатать в банки.

1. Первый шаг любого рецепта айвара - испечь перцы. Настоящие черногорские женщины делают это на углях, так как гриль, он же "роштиль" - тот редкий случай, когда черногорского мужчину можно привлечь к домашним делам. У меня есть только украинский мужчина, и он и так постоянно работает, поэтому я пекла перцы в духовке на высокой температуре в режиме гриля, а не на углях.

2. Дальше нужно перцы сложить в емкость и накрыть крышкой, пусть остывают, а потом сцедить с них воду через дуршлаг. Наша задача - сделать их как можно менее водянистыми. Чем больше воды вытрусим из перца сейчас, тем меньше придется его тушить потом.

3. Дальше судьба развела мои перцы в разные края. Меньшую часть и почистила от кожицы и семечек сразу, перемолола в блендере с добавлением соли, сахара, уксуса, молотого перца и зубчика чеснока, и добавила ложечку оливкового масла. Теперь это уже готовое блюдо, можно есть, закусывая котлетой-плескавицей или просто намазывать на хлеб.

4. Большую часть перцев я оставила до следующего дня, потом так же перемолола на блендере и тушила на медленном огне. Все это добро уварилось и осталась жалкая пол-литровая баночка айвара.

Выводы из всего этому могу сделать следующие:

• Хоть черногорская кухня и простая в плане ингредиентов, но процесс приготовления иногда бывает замысловатый. Первое знакомство с кухней родной Черногории, которая как две капли воды похожа на кухню всех народов Балканского полуострова, началось с рыбной чорбы - там тоже нужно было попотеть.
• Перец - это такой овощ, которого сначала кажется много, а когда начинаешь его запекать, чистить, тушить, то остается горсточка готового продукта.
• Черногорские женщины все-таки молодцы. В прошлом году весь наш подъезд был заставлен ящиками и мешками перца - соседка собиралась варить айвар на зиму. Теперь я понимаю какой это многоплановый процесс. Кстати, о черногорских соседях расскажу в следующем посте, оставайтесь со мной :)

Черногорские столицы

Черногория - страна очень компактная, но, не смотря на это, в ней целых две столицы - Подгорица, в которой находится парламент и все административные учреждения, и Цетинье - культурная и историческая столица, резиденция президента. Давайте сегодня я вам расскажу о них и двух других исторических столицах этого прекрасного края.

Жабляк Црноевича

Самой первой столицей Черногории считается крепость Жабляк Црноевича. На тот момент государство еще называлось по-другому - Зета, и дело было в далеком XV веке.

В сербском языке много смешных слов, которые на самом деле значат не то, на что похожи, но в случае с Жабляком все логично - это место, где обитают лягушки. Такое странное имя городу дали потому что он находится на холме, окруженном болотами. Вторая часть названия связана с именем князя Ивана Црноевича, который и основал столицу государства в этой крепости.

Сейчас, бродя по руинам крепости, не верится, что на такой площади мог располагаться целый город, да еще и стольный. Видимо, жителей в Зете было совсем мало.

Впервые я побывала здесь ранней весной, когда Скадарское озеро и впадающие в него реки разлились и вся округа крепости была залита водой. Мы еще долго думали, зачем люди отгораживают прямоугольные участки болота, а потом летом оказалось, что это были огороды, затопленные водой. Такой выбор места был, скорее всего, не случайным, ведь на холме посреди болота легче обороняться от неприятеля, чем на ровной местности.

Обод и Риека Црноевича

Когда турки наступали на эти земли, черногорцам приходилось сдавать свои крепости и уходить выше в горы.

Итак, Жабляк был отдан врагу. Не смотря на болота и горы, турки все-таки завоевали его, и черногорцы переместились в крепость Обод, которая стала столицей всего на 6 лет.
Сейчас от Обода остался только монастырь, самой крепости больше нет. Рядом расположен городок Риека Црноевича, он хоть и сохранился до наших дней как жилой город, но находятся в запустении. В югославские времена в городке был крупный консервный завод по переработке пресноводной рыбы, а теперь никакого производства больше нет, осталась только горстка местных жителей, один магазин (что и так удивительно), и пара ресторанов, рассчитанных на туристов.

В самом Ободе когда-то была первая черногорская типография, которую потом также перенесли в Цетинье. На этом и закончилась история этого города, не успевшего ничего более прославиться.

Цетинье

Ивану Црноевичу жилось нелегко, турки выгнали его и из Обода, так что пришлось князю переносить свою резиденцию снова, на этот раз в основанный им же город Цетинье.

Город ширился и развивался, став гораздо солиднее своих предшественников. Турки снова не унимались, Црноевичу пришлось временно покинуть новую столицу и скрываться по другую сторону Адриатики, в Италии. В городе Лоретто, в церкви, посвященной Деве Марии, князь поклялся, что если ему удастся вернуться на родину, он построит монастырь в честь Пресвятой Девы. Так и случилось - теперь в Цетинье есть известный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, очень посещаемый и паломниками, и туристами.

В 1878 году Черногорию официально признали независимым государством, а Цетинье - ее главным городом, так что его одновременно можно считать и первой столицей, и третьей.

Сейчас Цетинье - это милый городок с двух- и трехэтажными разноцветными домиками. Отдыхающие не очень-то хотят здесь селиться из удаленности от моря, только изредка заглядывают в город на пару часов, чтобы прогуляться по пешеходным улочкам и посмотреть на особняки, когда-то служившие посольствами.

Подгорица

Подгорица стала столицей республики Черногория в составе социалистической Югославии в 1945 году, спустя несколько лет ее переименовали в Титоград. Сейчас у города опять старое название, которые произошло от название холма Горица в центре города.

Подгорица усеяна типичными югославскими высотками, так похожими на наши "родные" советские, которые перемешаны теперь с новостройками. Старого города как такового здесь нет, в отличие от приморских городков, есть только небольшой одноэтажный райончик в центре, построенный турками, где теперь живут цыгане. Во время II Мировой войны город был очень разрушен и отстроен заново, а в период Югославкой войны подвергся бомбардировкам НАТО, так же, как и Белград.

Это самый крупный черногорский город, целых 150 тыс. населения - невиданный мегаполис по местным меркам. Здесь есть несколько торговых центров и даже кинотеатр, а отсутствие моря жители столицы компенсируют отдыхом на водопаде Ниагара и реке Морача.

Интересно, что Цетинье все еще считается столицей наряду с Подгорицей, так что у такого маленького государства целых два главных города.

***

Надеюсь, у меня получилось немного рассказать об истории Черногории на примере ее столиц. Осталось еще много интересного и неизведанного, но это уже в следующий раз.

Ветреница, Завала и Кочуша

Пока вы третий раз перечитываете название этого поста чтобы понять что же эти непонятные слова означают, я приоткрою завесу - это названия новых мест, которые я посетила в своей любимой стране Боснии и Герцеговине.

Ветреница

На северо-западе БиГ расположилась пещера с говорящим само за себя названием. Чем теплее на улице и больше перепад температур, тем сильнее здесь дует ветер, а внутри всегда +11 градусов.

Что можно увидеть в Ветренице?

• Стандартный джентельменский набор многих пещер - сталактиты, сталагмиты и разные наплывы
• Подземные озера и, если приехать после дождей, даже небольшие водопадики чистой отфильтрованной воды
• Необычную и не очень привлекательную амфибию под названием человеческая рыбка. Правда, водится она не в тех местах, куда водят туристов, а где-то в глубине коридоров пещеры.
• Наскальную живопись на самом входе в пещеру - много столетий тому назад в ней жили люди

Цена входа довольно высокая по боснийским меркам и небольшая по европейским - около 7,50 евро с взрослого. Мне повезло, я прокатила за студента, за 5 евро.

Завала

Совсем рядом с пещерой в долине Попово Поле расположился старинный монастырь.

Для православных людей это место будет интересно тем, что здесь принял постриг известный черногорский святой Василий Острожский, а для всех остальных своей необычной архитектурой. Здание монастыря встроено в скалу, а колокольня как бы прилеплена к горе сверху, трапезная расположена в естественной пещере, ну а на крыше традиционная боснийская каменная черепица.

Находится этот монастырь совсем рядом с Ветреницей, так что если собираетесь в пещеру, то загляните и сюда обязательно.

Кочуша

Осталось разгадать что же означает последнее непонятное слово. Раскрою и этот секрет - это водопад, который находится совсем возле границы с Хорватией.

Он чем-то похож на Плитвицкие озера, только во мнооого раз меньше, примерно как один из многочисленных порогов в Плитвице. Кочуша не популярна и малоизвестна, даже местные не все знают об этом месте, и очень зря. Водопад красивый и полноводный, во всяком случае весной, когда мы его и увидели.
Есть еще одно неоспоримое достоинство у водопада со смешным названием - он бесплатный. Когда тебя впереди ждет длинное и затратное путешествие, так приятно осознавать, что хоть где-то можно сэкономить.


***

Ну вот и все, теперь вы знаете три новых замудрёных географических названия, можете блеснуть в разговоре со знакомыми :)

Если кого-то заинтересовала загадочная Босния и Герцеговина, советую почитать другие посты об этой необычной стране с тяжелой судьбой и красивой природой:

• Город Мостар и эхо войны 90-х здесь
• Города Требинье, Столац, Почитель, водопад Кравице и теккия дервишей Благай здесь
• Город Яйце здесь.

Веселые приключения украинцев в Европе

Как я и обещала, пишу о том, как в этом году добиралась из Украины в Черногории.

В этот раз цель была не просто переместиться из пункта А в пункт Б, а первым делом попасть в Болгарию, там купить автомобиль, а может даже два, и на нем (или на них) поехать уже в Будву. Учитывая малое количество авиакомпаний, летающих из Харькова, задача это не из легких, как и любая попытка улететь из Харькова. У нас было 2 варианта: лететь в Стамбул, а оттуда на автобусе в Софию, либо ехать на поезде в Одессу, а оттуда опять-таки на автобусе; ни один, ни второй не радовал.

И тут нам подвернулась отличная альтернатива. Наши друзья из Кривого Рога, с которыми мы познакомились в прошлом году в Черногории, решили ехать на свеже-купленном автомобиле в Черногорию и готовы взять нас на борт, и заехать вместе с нами в Софию. Получалось удобно всем и со всех сторон: расходы на топливо можно разделить, по пути снимать квартиры на airbnb вместе, да и просто веселее и безопаснее ехать толпой. Так началось длинное и запутанное путешествие.

Украина

Первые сложности нас подстерегали еще на родине. Предварительно перед выездом мы прикинули сколько времени должно уйти, чтобы доехать до первой ночевки и забронировали  квартиру в Кишеневе. Но не тут-то было - на наших дорогах не действуют расчеты гугл мапс или телефонного GPS навигатора, здесь суровая реальность в виде ям величиной с пол дома и средней скорости в 20 км/ч. Пока мы ехали до границы, мне казалось, что еще немного и у меня вылетят зубы и перевернутся все внутренние органы вверх тормашками.

Ездить по этим дорогам можно только под общим наркозом, ну а что делать водителю - даже не знаю. Хотя нет, знаю, нужно выпить пол литра водки для успокоения нервов, а полиции там точно нет, они просто не в состоянии доехать в эти дебри на своих приусах. А, забыла написать - это была не просто проселочная дорога, а федеральная трасса, ведущая в Молдавию.

Уже ближе к полуночи наконец-то мы добрались до таможни  вздохнули с облегчением - вот и выезжаем из негостеприимной родины. Дальше ждали новые сюрпризы.

Приднестровская Молдавская Республика

Вы можете спросить какого лешего нас понесло в непризнанную республику Приднестровье. Дело в том, что мы держали путь не из Харькова, а из Кривого Рога, и чтобы въехать сразу в Румынию, нужно было сделать крюк в 350 км. Чтобы крюк не делать, было 2 пути - через Одесскую область и поселок Рени, знаменитый на всю страну своим отсутствием дорог, или через центр Молдавии. Мы выбрали второй путь, а для этого нам нужно было проехать славное государство ПМР.

Здесь нам пришлось впервые в жизни заплатить за растаможку наличных денег, потому что сдуру ляпнули сколько везем на самом деле. Не смотря на то, что во всем мире принят стандарт в 10 000 евро на человека, Приднестровье устанавливает свои законы и у них этот лимит составляет 5 000 на ввоз и 1 500 на вывоз, так что будьте бдительны, если когда-то вас занесет в эту замечательную страну. Мы никак не планировали потратить такие деньжищи среди ночи за 22 км этой страны, так что попали таможенный сбор и пополнили бюджет ПМР.

С горем пополам, ближе к 2-м ночи мы таки добрались до Молдавии, обедневшие на 36 евро, голодные и сонные.

Молдова

В Кишеневе пришлось пройти квест по поиску забронированной квартиры, потому что она была в новострое, которого не было на карте. Деньги на телефоне в роуминге быстро закончились, нужно было искать среди ночи бесплатный wi-fi чтобы позвонить хозяину квартиры на viber, потом еще искать куда же все-таки поворачивать, пришлось даже потревожить дежурного врача в больнице чтобы объяснил как найти нужный дом.

В конце концов, мы заселились в квартиру. Когда мне казалось, что после ужасных дорог, алчных таможенников и бесконечных поисков жилья уже ничего не должно больше случиться, к нам постучались соседи и стали ругаться, что мы их перебудили в 3 часа ночи, пока заселялись. Видимо, на толщине стен в этом новом доме строители сэкономили. С трудом мне удалось их успокоить и пойти поскорее спать, пока еще чего-нибудь не приключилось.

В этом месте стоит рассказать немного об автомобиле, на котором мы ехали. Это Toyota Lite Ace 1987-го года выпуска, наши пограничники даже не смогли найти у себя в базе такую красавицу и написали "Другая". Машина хоть и уже бальзаковского возраста, да и вообще дама с характером, тем не менее нас не подводила. Она знала, что если уж ей хочется поломаться, то это нужно делать где-то в городе недалеко от магазина автозапчастей, если и должен полететь генератор, то рядышком с офисным зданием, от которого можно бросить переноску и подзарядиться. С самого начала пути она решила держать нас немного в тонусе и заставлять своего хозяина периодически обращать на себя внимание, а к концу путешествия наш друг поремонтировал поменял половину запчастей автомобиля.

Вот небольшой забавный эпизод нашего утра в Кишеневе на видео:

На этой оптимистичной ноте мы отправились дальше, в Румынию.

Румыния

Здесь уже очень радовало дорожное покрытие и бесплатный wi-fi на заправка, да и вообще эта страна нас ничем не расстроила.

В Бухаресте мы не планировали ночевать, собирались там просто погулять пару часов по пути. Как показал опыт, у нас не получалось продвигаться со скоростью, рассчитанной с помощью умной техники, и пришлось забронировать одну ночевку в столице Румынии.

Небольшой lifehack: когда бронируешь жилье на сегодня, да еще и во второй половине дня, цены на booking'е падают. Я этого раньше не знала, может и вам пригодится такая информация. Таким образом нам досталась неплохая 2-комнатная квартирка прямо в центре всего за 25 евро в сутки.

Бухарест стал для всех нас приятным открытием. Я ожидала цыган и брычки, а увидела цивилизованный европейский город с красивой архитектурой. Конечно, сложно судить о всей стране, и даже о всем городе, переночевав там один день и погуляв несколько часов по центру, но мне Румыния очень понравилась. Хочется вернуться в эту страну еще раз но теперь полюбоваться другой стороной - проехаться по замкам и национальным паркам.

Болгария

Наконец-то, промежуточная цель нашего путешествия достигнута! Мы в Софии, хотя иногда кажется, что никуда не выезжали из Украины. В спальных районах нас окружили панельные дома, разбитые дороги и грязь возле подъездов.

Перво-наперво мы с Валерой отправились на авторынок выбирать машину. Побегав по нему пол дня под проливным дождем, стало понятно, что подходящих вариантов нет и нужно обзванивать объявления в интернете. Не буду описывать все, иначе получится долгий и не очень увлекательный рассказ, просто скажу, что в результате мы стали счастливыми обладателями вот такого автомобиля.

Приехали мы в пятницу и чтобы оформить все документы пришлось остаться на выходные до понедельника. Тут я прочувствовала обратную сторону брони жилья на сегодня - его может просто не быть. Каким-то чудом я выкопала квартиру на booking'е по приемлемой цене, а потом оказалось, что это просто риелторы ошибись и выставили неправильную цену скидки, но деваться им уже было некуда и один день мы пожили в шикарных, но бестолковых с практической точки зрения, апартаментах.

Время в Софии протекало между починкой тойот, покупкой хюндая и судорожным поиском жилья. На третий день мы все-таки сходили погулять в центр. Неплохой город, довольно красиво, особенно вечером, но специально в Софию я бы не ехала.

Македония, Албания и Черногория

В понедельник, когда документы на Hyundai были готовы, и мы поняли, что вторую машину не выбрали, было принято решение выдвигаться в сторону Будвы, теперь уже колонной из двух автомобилей. GPS мне насчитал 18 часов езды, учитывая предыдущий опыт, мы решили, что надо рассчитывать на сутки, и двинули в путь.

Для начала нам нужно было выехать из Болгарии, которая после дождя решила еще и притрусить нас снегом. Пробиваясь сквозь туман и заснеженные дороги, мы выбрались в Македонию. Тут уже все стало получше: снег как рукой сняло, дороги были отличные; платные, но недорогие. Мы проехали мимо одного из моих любимых городов - Скопье, он посветил нам ночными огнями и скрылся из виду. Дальше был участок горной Македонии, какой-то национальный парк, видимо очень красивый, но мы, к сожалению, увидели только ночные силуэты гор и крутые изгибы дороги. Ехать было страшновато, потому что путь проходил в горах между скалами и пропастью (в принципе, как и многие дороги в этих краях), но настоящий ужас начался в Албании, когда дорога стала не только горной и извилистой, но еще и с ужасным дорожным покрытием и завешанная венками (здесь тоже есть традиция ставить венки или небольшие памятники на месте аварии).

Как бы там ни было, в шестом часу утра наш караван доехал в Черногорию и мы отправились спать в любимую будванскую квартиру. Дорога заняла вовсе не сутки, и даже не 18 часов, а всего 11, так что не всегда стоит верить электронным девайсам.

На этом неделя пути закончилась, кочевые племена осели и успокоились. Теперь жизнь вошла в нормальное русло, мы дышим воздухом еще не переполненной людьми Будвы и ждем туристического сезона.

9-дневное путешествие: две столицы

Продолжаю рассказывать про свой ноябрьский отпуск. Первая часть здесь.

Загреб - это типичный пост-социалистический город. Есть в нем и типовые застройки с панельными многоэтажками, которые уже облупились и осунулись, и чистенькие новострои, и унылые промзоны. Проезжая от окраины к центру, кажется что едешь по Харькову, ну или может Киеву, а может быть вообще телепортировался в Запорожье, такое все до боли знакомое. Мы с нашими земляками-попутчиками даже пытались придумать на какие здания или районы Харькова та или иная застройка похожа.

Поселились мы в частном районе недалеко от центра. Квартира была замечательной, но самое классное, что нас ждало - это отопление. После того, как мы сутки провели под дождем (сначала вечером в Боснии в поисках жилья, а потом, не успев как следует просохнуть за ночь, мокли на Плитвицких озерах), сухой одежды и обуви оставалось уже совсем мало, так что возможность как следует просушиться очень порадовала. Как оказалось, в отличии от Черногории, в Хорватии есть газ в домах, это была лучшая новость этого дня. Все батареи были завешаны куртками и джинсами, и заставлены кроссовками и сапогами.

Отдохнув и собравшись с силами, наутро мы пошли гулять в центр города. Наконец-то, природа над нами смилостивилась и выглянуло солнце.

Главная достопримечательность Загреба - это высокий готический собор. Это самое запоминающиеся здание города, и, пожалуй, наиболее старинное. Его начали строить еще в XI веке, после чего он неоднократно разрушался - то османы набегут, то землетрясение произойдет. В XIX веке его восстановили, и судя по тому, что сейчас на одной и башен есть леса, в данный момент тоже ведется реконструкция.

Центр хорватской столицы чистый и аккуратный, как и все в Хорватии, это мы заметили еще летом во время поездки в Дубровник. Есть до десятка разных достопримечательностей - памятники, храмы, площади. Не буду перечислять все, обращу ваше внимание на церковь святой Екатерины, и не только потому что пишет вам об этом ее тезка, а еще и из-за прекрасного вида на город, который открывается с площадки недалеко от нее.

Нагулявшись по Загребу, мы отправились за новыми приключениями в Словению. Очередной раз порадуюсь тому, что Европа такая компактная - до Любляны нам оставалось всего 140 км.

В Словенской столице погода снова была против нас - было порядка +3 и мелкий дождь. Зато сам город, да и вся страна, выглядела более незнакомой, и поэтому хотелось поскорее начать ее исследовать. Даже язык здесь уже отличается, если в Хорватии мы с нашими скудными познаниями сербского, могли спокойно объясняться с местными жителями, то в Словении уже было гораздо тяжелее с пониманием. В югославские времена вообще язык назывался сербо-хорватским, и не было разделения на сербский, черногорский, боснийский и хорватский. А вот словенский всегда стоял особняком, он уже впитал в себя что-то от немецкого и итальянского, а главное, получил совершенно другое произношение.

Столица Словении - аккуратный и какой-то немного кукольный город. Иногда ее называют маленькой Прагой, а иногда - маленькой Веной. Я бы сказала, что Любляна - это Любляна, она имеет свое лицо и свой шарм.

Через центр город течет река Любляница с не очень прозрачной водой - не знаю было ли это временное явление из-за дождя, или ее воды не очень прозрачные в принципе. Мы уже привыкли к горным рекам, из которых можно зачерпнуть питьевой воды, так что Любляница не впечатлила, зато мосты, которые переброшены через нее, однозначно стоят внимания. С драконами, колоннами, стеклянным полом, замочками, и самый известный - трехмостовье - три моста, расходящиеся из одной точки, все они являются основной достопримечательностью города.

Над городом возвышается замок, который называется Люблянский град. Вечером он подсвечивается зеленым и парит, как НЛО, а днем просто висит на холме и присматривает на Любляной. Красивый, как и любой средневековый замок, и ухоженный, как все в Словении. Внутрь попасть нам не удалось, потому что мы пришли слишком рано, еще до открытия, а позже нам уже нужно было уезжать.

Еще одна достопримечательность - это вовсе не здание и не мост. Это колбаса! Это не просто еда, а гордость страны. Словенцы даже судились с австрийцами и немцами за право называть ее своим национальным блюдом. Ее имя - краньская колбаса.

Вот так прошли два дня в двух европейских столицах, о которых даже из европейцев мало кто знает. Они пока еще не так популярны среди туристов, как Мадрид или Рим, но делают все возможное, чтобы привлечь к себе путешественников.

А мы дальше поехали в Венецию. Продолжение можно почитать здесь:
Третья часть - Венеция
Четвертая часть - Верона и Падуя

9-дневное путешествие: водопады, дождь и проблемы

В этом посте начну рассказывать как я провела свой недавний отпуск. Мне удалось побывать в местах, о которых очень давно мечтала. Как известно, в жизни не может все быть идеально, поэтому в поездке нас преследовали некоторые приключения.

Начало путешествия. Въезжаем в БиГ

Это было начало 9-дневного автомобильного путешествие. По плану за первый день нужно было проехать через Боснию и Герцеговину, с остановкой в городе Яйце, переночевать недалеко от хорватской границы, и потом утром двинуть в Хорватию на Пливицкие озера, где находятся знаменитые на весь мир водопады.

Ездили мы вместе с друзьями, будванскими харьковчанами. По ряду причин мы поехали не на своем автомобиле, и как раз с машиной и были связаны наши дорожные сюрпризы.

Первая проблема возникла после завтрака, когда мы уже въехали в БиГ. Замок задней двери сломался и напрочь отказался закрываться. Безуспешные попытки его починить самостоятельно убедили нас в том, что нужно искать новый, но и это оказалось совсем непросто. Мы объездили огромное количество авто-магазинов и разборок, но нигде замка на наш фольцваген не было. Потратив уйму времени, мы сдались, и решили оставить все как есть в надежде, что грабители не знают, что машина будет стоять на парковке полу-открытой.

Водопад в городе Яйце

Потратив уйму времени на скитания по авто-магазинам, перед закатом мы добрались в город Яйце, где нас ждал красивейший водопад и средневековая крепость. Так как уже темнело, мы погуляли мы в ускоренном темпе, сели в машину и поехали в следующую локацию - к водяным мельницам на реке Плива, которые находятся в нескольких километрах от города. "Млинчицы", как их называют здесь, произвели еще бОльшее впечатление, чем городской водопад, очень хотелось провести здесь побольше времени, но уже нужно было выезжать дальше.

Водяные мельницы возле города Яйце

Вы знаете выражение "мысли материальны"? Так вот, желание подольше побыть возле мельниц исполнилось. На нашем многострадальном автомобиле заклинили тормоза и мы не могли сдвинуться с места. Снова была попытка починить все самостоятельно, но отсутствие нужных инструментов не позволило нашим мужчинам осуществить их планы. Проведя 2,5 часа там и налюбовавшись на мельницы на год вперед, мы вызвали эвакуатор (за что огромное спасибо проезжавшему мимо парню).

Если бы это все случилось в Черногории, я уверена, что никто бы не стал чинить машину поздно вечером в субботу, и мы бы застряли как минимум до понедельника. Я уже мысленно просчитывала возможные варианты и оплакивала проплаченное на airbnb жилье. Оказалось, что в БиГ люди более работящие, и мастер отремонтировал авто в тот же вечер, так что в 23:30 мы уже были готовы выдвигаться в путь.

Нашу машинку грузят на эвакуатор

К сожалению, это был еще не конец испытаниям первого дня. До места ночевки оставалось еще 150 км, пока мы доехали в нужный нам город, начался сильный дождь. Еще пол часа мы провели под ливнем, пытаясь найти дом, со второй попытки это удалось. Спать нам оставалось совсем мало, потому что на следующее утро нужно было выезжать рано в Хорватию, чтобы успеть отгулять запланированную программу в течении светового дня. 

Большой водопад на Плитвицких озерах

Так сумбурно и нервозно прошел первый день путешествия. Второй день был посвящен национальному парку Плитвицкие озера. Это система озер, расположенных на разных уровнях, и связанных каскадами и водопадами. Еще года два назад я впервые прочитала о них, и поняла, что нужно обязательно попасть в это необыкновенное место.

Утро встретило нас мелким моросящим дождем, но впечатление от увиденного нельзя было ничем испортить. Территория национального парка огромная, обойти ее пешком просто нереально. Хорваты знают толк в туризме, поэтому все предусмотрели - по территории ездит шаттл-бас, а через самое большое озеро посетителей везет паром, все это входит в цену билета. Когда турист не едет и не плывет, он идет по аккуратным дорожкам, которые проложены по всему парку, а дорогу указывают вывести с номерами маршрутов. Все хорошо продумано и организовано.

Плитвицкие озера

Описать словами сами озера невозможно, их нужно видеть. Потоки воды стекают по замшелым склонам, одни озера плавно переходят в другие, маленькие ручьи и большие каскады несут воду дальше и дальше. В одном месте собраны красивейшие водопады, которые, кажется, соревнуются друг с другом в зрелищности. Однозначно, я рекомендую всем, кому посчастливится попасть в Хорватию, посетить это место.

Теперь немного о практической стороне вопроса. Стоимость входа в ноябре была 55 кун, что равно примерно 7 евро; летом цена будет совершенно другая - целых 180 кун, а в межсезонье 120 кун. С парковкой нам тоже повезло - она была бесплатной, в то время, как в сезон придется еще и выложить деньги за каждый час своей прогулки. Помимо цены, есть еще одна причина посетить Плитвицкие озера не в сезон - летом там просто нереальное количество туристов, судя по тому, что мне рассказывали.

Плитвицкие озера

Итак, первые два дня поездки закончились, а вместе с ними и главные испытания. Я потеряла теплую куртку, две смены одежды и обуви уже были промокшими насквозь, дождь все лил и лил. Дальше нас ждали Забреб и Любляна, но о них я расскажу в следующем посте.

Продолжение можно почитать здесь:
Вторая часть - Загреб и Любляна
Третья часть - Венеция
Четвертая часть - Верона и Падуя

Кусочек Хорватии

Люблю я Балканы за то, что попасть в соседнюю страну можно быстрее, чем я бы могла доехать до Полтавы из Харькова. Раньше мне казалось, что только миллионеры могут себе позволить на выходных кататься за границу, а теперь я поняла, что для этого иногда достаточно 5-10 евро с человека на топливо и бутерброды в рюкзаке.

Примерно месяц назад мы освоили еще одну республику бывшей Югославии - Хорватию, а точнее ее маленький кусочек, расположенный недалеко от границы. Теперь последним кусочком югославского пазла осталась Словения :)

Дорога к Дубровнику

Я не из тех людей, которые теряют сознание от одного слова "Европа", но в случае в Хорватией могу сказать, что таки да, чувствуется, что въезжаешь в Евросоюз. По сравнению с Черногорией, Хорватия более организованная и чистая. Вдоль дороги стоят гидранты - не знаю это какое-то требование ЕС или просто они сами решили, что так нужно с точки зрения безопасности. Мусор собирается раздельно, я прям не могла налюбоваться на аккуратные баки со знаками и подписями. В городе чисто, на обочине чисто, в море я не купалась, но визуально тоже чисто. И что самое главное - нет супер-современных зданий из стекла и бетона, которые заслоняют аутентичные балканские домики, это же просто чудо! Все новые постройки находятся в гармонии с историческими, вот уж в чем Черногории точно стоит поучиться у хорватов.

Правильные мусорки

Есть и обратная сторона медали. Хочешь, чтобы все было красиво и аккуратно - плати. Цены просто зашкаливают, например, покататься на канатной дороге стоит 16 евро, а оставить машину на парковке возле достопримечательностей 2,50 евро в час, про кафе и рестораны я вообще промолчу. Мы, как бывалые бюджетные туристы, запаслись водой и бутербродами впрок и не прогадали.

Вообще, из всех пост-югославских республик, Хорватия и Словения самые успешные в экономическом плане. Видимо, правильно они сделали, что в сфере туризма сделали ставку на гостей из Германии и Австрии, а не на русских и украинцев, как черногорцы. Наш брат обеднел в последнее время, а европейцы ничего, держатся, даже не смотря на беженцев и прочие страшилки.

Дубровник

Центральная улица Страдун

Целью нашей поездки был один из самых известных городов этой страны - Дубровник. Мне казалось, что я уже видела много "старых городов" и удивить меня чем-то сложно, но здесь совершенно другой размах! Историческая часть города невероятно большая, по ней можно гулять целый день.

Княжеский дворец

Чего здесь только нет! Величественные католические соборы, дворцы, лестницы и улочки, крепостные стены. Глаза разбегаются от великолепия и от толпы, которая тебя окружает. Поначалу кажется, что просто невозможно сфотографироваться так, чтобы в кадр не влез кто-то чужой, но стоит отойти в сторону с главной улицы, и дышать становится свободнее.

Собор Святого Власия

Главная улица Дубровника называется Страдун, она самая широкая и до IX века вообще была каналом. Сейчас это самая оживленная часть города и наиболее богатая на достопримечательности. На ней находятся известные католические храмы: церковь Св. Власия - покровителя города, и Францисканский монастырь, который просто покоряют изяществом. Интересно, что уже будучи дома, и перечитывая информацию про достопримечательности города, я обнаружила, что вход в монастырь платный, а будучи там, нам как-то удалось просочиться внутрь без денег - мы просто не знали, что нужно платить. На этой же улице можно полюбоваться на великолепные колонны Дворца Ректора (он же Княжеский дворец), как оказалось, туда вход тоже за деньги, а мы опять каким-то чудом затесались внутрь с какой-то туристической группой.

Францисканский монастырь

Если удалиться от центра старого города, есть возможность погулять в гораздо более спокойном темпе. Толпы туристов редеют, а дома вокруг становятся больше похожими на жилые.

Исторически область, в которой находится Дубровник, называется Далмацией. Город был основан в далеком VII веке, многие столетия находился под властью Венеции, а в средние века смог ей противостоять. Благодаря морской торговле Дубровник стал одних из самый развитых городов Адриатики, и даже был какое-то время центром независимой республики. Теперь это крупный морской порт и туристический объект, внесенный в список ЮНЕСКО.

В недавнее время популярности Дубровнику добавил сериал "Игра Престолов", который частично снимался в Хорватии, есть даже туры по местам "боевой славы" для фанатов. Также сюда заходит много круизных лайнеров, благодаря которым, приток туристов еще больше.

Цавтат

Город Цавтат

Мы посетили этот небольшой и мало примечательный на первый взгляд город на пути назад к черногорской границе. После шумного Дубровника он был как бальзам на раненую душу - тихий, спокойный, да еще и с бесплатной парковкой. В Цавтате есть небольшая марина с яхтами и уютный старый город.

Главными достопримечательностями, так же как и в Дубровнике, являются католические храмы. Здесь тоже есть монастырь Францисканцев, но выглядит он скромнее, хотя зайти внутрь также стоит.

В Хорватии есть множество городков, похожих на этот - расположенных на берегу моря, старинных, живописных, некоторые из них даже расположены на островах. Надеюсь, еще будет возможность их посетить.

Мечты-мечты...

Пока действует виза (а выдана она на пол года) очень хочется продолжить знакомство с этой привлекательной страной. Мечтаю побывать на Плитвицких озерах - в красивейшем заповедном месте, где расположена многоуровневая система озер, переходящих в водопады. Осенью посмотрим, сбываются ли мечты :)

Север Черногории

Черногория у многих ассоциируется с пляжным отдыхом, ну максимум с прогулками по венецианским городкам на побережье, но настоящий любитель природы не должен ограничивать себя морскими красотами. Я считаю, что, если вам посчастливилось побывать в этой стране, нужно обязательно отправиться на север и увидеть совершенно другую Черногорию.

Я уже писала о некоторых местах по пути на север в этом посте примерно год назад. На этих выходных, так же, как и в прошлом году, наш путь проходил вдоль каньона реки Морача, и потом вдоль каньона реки Тара. Морача и Тара в одном месте проходят очень близко друг к другу, но нигде не пересекаются, мало того, они даже текут в разном направлении, Морача несет свои воды в Адриатику, а Тара впадает в известное нам Черное море. Красоту горных рек сложно переоценить, вода чистая и прозрачная, а бурные воды образовывает причудливые каньоны и пороги.

В этот раз мы снова отправились в мини-путешествие целой толпой - тем же составом, что и в Боснию и Герцеговину плюс еще один человек, такая вот харьковско-криворожская диаспора в Черногории. Всей команды ни на одном фото нет, потому что кому-то приходится быть с другой стороны камеры, так что вот фотка большинства, сделанная возле монастыря Морача:

Монастырь, которой за нашими спинами на фото, тоже стоит посетить, и не только паломникам. На территории разбит парк, можно даже сказать сад, все идеально ухожено, а рядом со входом есть маленькая трапезная, где женщина варит кофе в джезве всего за 50 центов.

После каньонов Морачи и Тары, все туристы попадают к мосту Джурджевича - это один из символов Черногории и кульминация всех автобусных экскурсий. Здесь можно пообедать, погулять по мосту, а самые смелые и щедрые могут даже прокатиться на зип-лайне от одного берега каньона к другому. В хорошие времена весь мост усеян праздно шатающимися людьми, а в ресторанчике напротив моста нет свободных мест. Это классное место, но чтобы по настоящему насладиться поездкой в эти края, нужно ехать не в рамках стандартного автобусного тура, потому что самое интересное начинается после моста, когда автобус сворачивает обратно в Будву.

Следующий пункт нашего мини-путешествия была смотровая площадка Чуревац. Вот сюда уже экскурсионные автобусы точно не ездят, а посетить ее стоит. Говорят, что это самая высокая точка каньона реки Тара, около 1600 м надо уровнем моря и с глубиной ущелья около 1000 м. Словами сложно передать чувство, которое испытываешь, понимая, что под ногами у тебя километровая пропасть, это вам не 8-й этаж и даже не городская ратуша. Сама река блестит где-то далеко внизу, рассмотреть ее почти невозможно.

Моя любимая часть этого маршрута - дорога от моста Джурджевича до Пивского озера. Людям с плохим вестибулярным аппаратом здесь обычно тяжко, а вот мне, как ни странно, просто замечательно, хотя обычно меня укачивает. Дорога проходит по вершинам гор на высоте 1,5 - 2 км над уровнем моря, петляя то вправо, то влево. Здесь нет не то что городов, даже деревень, только иногда встречаются одинокие домики и пастухи с отарами овечек. А еще нет деревьев - нам, жителям равнин, это кажется очень странным. Не знаю точно с чем связан такой феномен, может с большой высотой, но плато, по которому проходит дорога, покрыто только травой.

Отличные виды открываются с перевала Седло - назван он так из-за формы горы. Когда мы попали сюда, дул страшный ветер, и было на несколько градусов ниже, чем на других участках пути. Зато у нас была возможность потрогать снег - он все еще лежит на обочинах. Дело в том, что совсем недавно, буквально 2-3 недели назад, на севере выпал снег и наступила настоящая зима в середине мая. Сейчас уже не так холодно, но все еще белеют снежные глыбы вдоль дороги.

Дальше мы проезжаем через несколько грубо выбитых в горе туннелей, и перед нами открывается Пивское озеро. На самом деле это вовсе не озеро, а водохранилище. В 1976 году Югославские власти решили затопить каньон реки Пива, чтобы построить ГЭС, для чего была возведена плотина высотой 220 м. Постройка очень внушительная, дамба сдерживает тонны воды, а электростанция расположена где-то под землей.

После дамбы дорога уходит к границе с Боснией и Герцеговиной, но нам уже туда не нужно, поэтому возвращаемся к озеру.

Больше всего поражает даже не размер водохранилища, а тот факт, что прежде, чем провести работы по затоплению, черногорцы перенесли древний монастырь и тем самым спасли его от разрушения. Здание монастыря было перемещено на более высокое место по камушку, причем сохранились и старинные фрески, и все внутреннее и внешнее убранство.

На берегу озера расположен крохотный городок Плужине, который, не смотря на свой размер, является центром общтины (по-нашему - областным центром). Он совсем не похож на другие черногорские города, главным образом потому что он новый - самые старые постройки здесь 70-х годов, это связано с тем, что его тоже перенесли на более высокую точку перед затоплением каньона. Старый поселок просто затопили, а жителей переселили в новый. Теперь здесь живут в основном энергетики и прочие работники ГЭС.

На этом месте уже садится солнце и дальше поездка продолжается в сумерках. Все уже устали и хотят домой, весь путь обычно занимает 12-16 часов (12 - это если вообще нигде не гулять, а только ехать по дороге).

Если вам понравился маршрут, и вы или ваши друзья/знакомые/родственники собираются в Черногорию, могу посоветовать вот эту экскурсию. Можно множество раз смотреть фотографии или читать о каком-то месте, но лучше всего увидеть его своими глазами.