Советы бюджетным туристам

Я подумала, что может мой опыт кому-то поможет организовать путешествие, и решила поделиться некоторыми лайфхаками.

Сразу предупрежу, что я не буду писать о поездках, в которых вы не потратите ни гроша - так я не умею. Никогда не ездила автостопом, не жила через Couchsurfing, в моем представлении путешествие должно все равно сопровождаться хоть какими-то минимальными удобствами :)

1. Транспорт

Самое главное, что определяет бюджет поездки - это транспорт. Азиатские страны могут быть хоть в 10 раз дешевле, чем родные пенаты, но какой в этом толк, если перелет стоит 1000 долларов на человека?
И все же, давайте разберемся как можно максимально удешевить транспорт.

Авиаперелеты

Лоукосты

Я не открою вам Америку, если скажу что нужно обращать внимание на лоукосты (Wizzair, Ryanair, Pegasus, AirAsia и т.д.). У них могут быть подводные камни типа обязательной онлайн регистрации или суровых ограничений по багажу, и за каждый свой недосмотр вы будете платить дополнительно, но если хорошо подготовиться и подобрать выгодные перелеты, можно найти очень даже бюджетные варианты.

Без багажа

Сейчас иногда авиакомпании продают более дешевые билеты для пассажиров без багажа, с разрешенной ручной кладью. Подумайте хорошо - зачем на отдыхе 5 вечерних платьев и 7 пар туфель? Может и правда можно вместить все свое отпускное богатство в 7 кг ручной клади и не переплачивать (размер может отличаться, обычно от 5 до 10 кг)? Тем более, что ноутбук, дамская сумочка и еще кое-какие небольшие вещи, типа зонта, в общий вес не суммируются.

Пересадки

Иногда рейс с пересадками может быть дешевле, чем прямой. Если вы такого не нашли, можно попробовать самому состыковать несколько рейсов разных авиакомпаний.
Небольшой ликбез. Пересадка - это когда вы переходите на другой самолет той же авиакомпании, причем авиакомпания несет ответственность за ваш багаж, переносы и опоздания рейсов и вообще обязана нянчиться с вами, как с дитям малым, пока вы не улетите из транзитной зоны.
А теперь что же такое стыковка? Если вы готовы рисковать, можно купить билет одной авиакомпании до пункта стыковки и другой из него. В этом случае только вы отвечаете за возможные форс-мажоры и никто вам не даст компенсацию, если первый самолет опоздает, и вы не успеете на второй.
К примеру, если лететь из Харькова, я советую выбирать Стамбул как перевалочную базу. До него можно долететь недорого (если без багажа, то около 35-40 евро), и дальше летает уйма разных самолетов во все точки земного шара, в том числе и лоукосты. А чтобы избежать проблем с возможной задержкой рейса, можно оставить денек на Стамбул, если все сложится хорошо - погуляете там, если вдруг первый рейс опоздает - у вас есть сутки в запасе и вы не опоздаете не второй.

Когда мы летели на Бали, у нас было 3 пересадки и 3 разных авиакомпании, что позволило хоть немножко удешевить перелет в другой конец земного шара.

Автомобиль

Путешествовать на машине интересно - по пути можно делать остановки, есть возможность строить траекторию как вам заблагорассудится, да и просто смотреть в окошко и любоваться окружающим миром.

Самый надежный способ сделать автомобильное путешествие дешевле - найти попутчиков. Оптимальное количество туристов в одной машине - 3-4 человека. Таким образом, расходы на топливо, парковки, платные дороги и все, что вообще может вам встретиться на пути, делится на всех.

Если вы путешествуете через несколько стран, узнайте заранее сколько стоит топливо в каждой из них, и заправляйтесь там, где оно дешевле.

Также узнайте, сколько стоят платные дороги и можно ли их объехать. И, если можно, стоит ли это делать - иногда выгоднее промчаться быстро по автобану, чем тащиться через поселки городского типа со скоростью 50 км в час.

На парковках тоже можно сэкономить. Почти в каждом, даже туристическом, городе, если бесплатные стоянки, просто нужно их найти заранее. Если их нет, найдите самую дешевую. Как вариант, можно ставить машину возле больших супермаркетов, где никто не следит являетесь вы клиентом или нет, но в этом случае на ночь, конечно, оставлять нельзя.
Кстати о ночи - при выборе жилья нужно обращать внимание на то, чтобы рядом был бесплатный паркинг, и в booking, и в airbnb это обычно указывается.

Пример из жизни: будучи в Италии, нам пришлось вывалить много денег только за парковку в Падуе. В Вероне я нагуглила совершенно бесплатный муниципальный паркинг, а в Венеции мы оставили машину перед въездом на остров всего за 4,50 евро в сутки, а не за 25 как в самом старом городе.

Автобусы и поезда

Тут все просто, даже рассказывать особо нечего. Просто нужно не бежать на вокзал, сломя голову, а сначала почитать и понять:

• что выгоднее - автобус или поезд?
• какие есть виды автобусов? какие виды поездов?
• есть ли скидки при заказе заранее?
• может есть смысл сделать пересадку?

Как только вы ответили на эти вопросы, вы готовы к поездке, выбирайте самый дешевый вариант и вперед!

К примеру, из Белграда в черногорский город Бар проложена железная дорога, но, как ни странно, автобус стоит дешевле.

2. Жилье

Второй по значимости пункт расходов - это жилье. Если вы не собираетесь жить в палатке, то придется позаботиться о крыше надо головой.

У каждого есть определенные требования к жилью, эти требования нужно осознать и составить список, хотя бы у себя в голове. К примеру, для меня это обычно душ, wi-fi и парковка (если путешествуем на машине) - я очень непритязательный турист.

• готовы ли вы пользоваться общим санузлом?
• нужна ли вам кухня?
• способны ли вы спать в общей комнате в хостеле?
• хотите ли вы какие-то дополнительные плюшки типа бассейна или спортзала?
• и так далее - этот список поможет вам понять чем вы готовы пожертвовать ради экономии.

Я обычно ищу жилье в двух ресурсах booking и airbnb, сравниваю и выбираю то, что лучше / дешевле / удобнее. В airbnb есть один минус - это частное жилье и обычно нужно как-то связываться с хозяином чтобы попасть туда - звонить, писать смс, предварительно оговаривать время встречи. С букингом обычно проще, в отелях и хостелах есть ресепшн, который работает постоянно.

Помните, я вам советовала найти попутчиков для поездки на авто? Здесь попутчики вам тоже не помешают. Если вас 3-4 человека, то можно снять квартиру на всех, что получится выгоднее. Главное при этом не возненавидеть друг друга после совместного путешествия :)

3. Еда

Еще одна большая статья расходов - это еда. Тут надо четко для себя понять готовы ли вы жертвовать ужинами в ресторанах и дегустацией местной кухни. Если да, то понеслась:

При выборе жилья обращайте внимание на варианты с завтраками, это может сэкономить вам порядка 5 евро каждое утро.

Даже если завтрака, как такового, не заявлено, в хостеле может быть бесплатное молоко, хлопья, джем и прочая мелочевка, из которой можно вполне составить себе утренний перекус. Даже обычный чай или просто наличие чайника существенно удешевит ваш завтрак.

Время обеда в путешествии обычно приходит в разгар прогулок по городу, в этом случае можно воспользоваться фаст-фудом, это будет не так дорого, как обед в ресторане. Если вы не в городе, а на природе, позаботьтесь о себе заранее и запаситесь какими-то бутербродами, шоколадками или булочками.

Когда вы уже нагулялись и готовы отдохнуть, наступает ужин. Можно себе позволить расслабиться и все-таки приобщиться к местной кухне, предварительно изучив меню, чтоб не попасть впросак, а можно повести себя как суровый бюджетный турист, и пойти ужинать домой. К примеру, если вы снимаете квартиру через airbnb, выбирайте с кухней - тогда решается и вопрос завтрака (бутерброды или овсянка готовится быстро, кофе можно попить тоже дома) и ужина (не обязательно готовить что-то сложное, пожарить яичницу или отварить пасту занимает 10 минут, а сэкономит вам прилично денег).

Если вы уже совсем жлоб и хотите сэкономить еще больше, путешествуя по дорогой стране, можно купить не портящиеся продукты дома или в более дешевой стране по пути. Этот способ, правда, подходит только случае поездок на машине. К примеру, направляясь в Венецию, мы скупились в Боснии и Герцеговине и пропитались этими продуктам почти до конца путешествия.

4. Другое

Тут вообще все просто. Можно покупать, а можно и не покупать. Вы уверены, что вашим друзьям нужны египетские статуэтки или казахские тюбетейки?
Когда я только начинала выезжать за границу, мне казалось, что обязательно нужно всем привезти какого-то барахла в  качестве сувенира. Потом, со временем, приходит осознание того, что это сувениры обычно никому не нужны, если уж что-то и везти, то лучше что-нибудь съедобное.

Так что, на остальных покупках сэкономить легко - их можно просто не делать.


Надеюсь, я вас убедила в том, что для путешествия не обязательно иметь миллион. Если вы готовы себе в чем-то отказать ради того, чтобы побывать в новом месте, может мои советы вам помогут.

Черногорские столицы

Черногория - страна очень компактная, но, не смотря на это, в ней целых две столицы - Подгорица, в которой находится парламент и все административные учреждения, и Цетинье - культурная и историческая столица, резиденция президента. Давайте сегодня я вам расскажу о них и двух других исторических столицах этого прекрасного края.

Жабляк Црноевича

Самой первой столицей Черногории считается крепость Жабляк Црноевича. На тот момент государство еще называлось по-другому - Зета, и дело было в далеком XV веке.

В сербском языке много смешных слов, которые на самом деле значат не то, на что похожи, но в случае с Жабляком все логично - это место, где обитают лягушки. Такое странное имя городу дали потому что он находится на холме, окруженном болотами. Вторая часть названия связана с именем князя Ивана Црноевича, который и основал столицу государства в этой крепости.

Сейчас, бродя по руинам крепости, не верится, что на такой площади мог располагаться целый город, да еще и стольный. Видимо, жителей в Зете было совсем мало.

Впервые я побывала здесь ранней весной, когда Скадарское озеро и впадающие в него реки разлились и вся округа крепости была залита водой. Мы еще долго думали, зачем люди отгораживают прямоугольные участки болота, а потом летом оказалось, что это были огороды, затопленные водой. Такой выбор места был, скорее всего, не случайным, ведь на холме посреди болота легче обороняться от неприятеля, чем на ровной местности.

Обод и Риека Црноевича

Когда турки наступали на эти земли, черногорцам приходилось сдавать свои крепости и уходить выше в горы.

Итак, Жабляк был отдан врагу. Не смотря на болота и горы, турки все-таки завоевали его, и черногорцы переместились в крепость Обод, которая стала столицей всего на 6 лет.
Сейчас от Обода остался только монастырь, самой крепости больше нет. Рядом расположен городок Риека Црноевича, он хоть и сохранился до наших дней как жилой город, но находятся в запустении. В югославские времена в городке был крупный консервный завод по переработке пресноводной рыбы, а теперь никакого производства больше нет, осталась только горстка местных жителей, один магазин (что и так удивительно), и пара ресторанов, рассчитанных на туристов.

В самом Ободе когда-то была первая черногорская типография, которую потом также перенесли в Цетинье. На этом и закончилась история этого города, не успевшего ничего более прославиться.

Цетинье

Ивану Црноевичу жилось нелегко, турки выгнали его и из Обода, так что пришлось князю переносить свою резиденцию снова, на этот раз в основанный им же город Цетинье.

Город ширился и развивался, став гораздо солиднее своих предшественников. Турки снова не унимались, Црноевичу пришлось временно покинуть новую столицу и скрываться по другую сторону Адриатики, в Италии. В городе Лоретто, в церкви, посвященной Деве Марии, князь поклялся, что если ему удастся вернуться на родину, он построит монастырь в честь Пресвятой Девы. Так и случилось - теперь в Цетинье есть известный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, очень посещаемый и паломниками, и туристами.

В 1878 году Черногорию официально признали независимым государством, а Цетинье - ее главным городом, так что его одновременно можно считать и первой столицей, и третьей.

Сейчас Цетинье - это милый городок с двух- и трехэтажными разноцветными домиками. Отдыхающие не очень-то хотят здесь селиться из удаленности от моря, только изредка заглядывают в город на пару часов, чтобы прогуляться по пешеходным улочкам и посмотреть на особняки, когда-то служившие посольствами.

Подгорица

Подгорица стала столицей республики Черногория в составе социалистической Югославии в 1945 году, спустя несколько лет ее переименовали в Титоград. Сейчас у города опять старое название, которые произошло от название холма Горица в центре города.

Подгорица усеяна типичными югославскими высотками, так похожими на наши "родные" советские, которые перемешаны теперь с новостройками. Старого города как такового здесь нет, в отличие от приморских городков, есть только небольшой одноэтажный райончик в центре, построенный турками, где теперь живут цыгане. Во время II Мировой войны город был очень разрушен и отстроен заново, а в период Югославкой войны подвергся бомбардировкам НАТО, так же, как и Белград.

Это самый крупный черногорский город, целых 150 тыс. населения - невиданный мегаполис по местным меркам. Здесь есть несколько торговых центров и даже кинотеатр, а отсутствие моря жители столицы компенсируют отдыхом на водопаде Ниагара и реке Морача.

Интересно, что Цетинье все еще считается столицей наряду с Подгорицей, так что у такого маленького государства целых два главных города.

***

Надеюсь, у меня получилось немного рассказать об истории Черногории на примере ее столиц. Осталось еще много интересного и неизведанного, но это уже в следующий раз.

Ветреница, Завала и Кочуша

Пока вы третий раз перечитываете название этого поста чтобы понять что же эти непонятные слова означают, я приоткрою завесу - это названия новых мест, которые я посетила в своей любимой стране Боснии и Герцеговине.

Ветреница

На северо-западе БиГ расположилась пещера с говорящим само за себя названием. Чем теплее на улице и больше перепад температур, тем сильнее здесь дует ветер, а внутри всегда +11 градусов.

Что можно увидеть в Ветренице?

• Стандартный джентельменский набор многих пещер - сталактиты, сталагмиты и разные наплывы
• Подземные озера и, если приехать после дождей, даже небольшие водопадики чистой отфильтрованной воды
• Необычную и не очень привлекательную амфибию под названием человеческая рыбка. Правда, водится она не в тех местах, куда водят туристов, а где-то в глубине коридоров пещеры.
• Наскальную живопись на самом входе в пещеру - много столетий тому назад в ней жили люди

Цена входа довольно высокая по боснийским меркам и небольшая по европейским - около 7,50 евро с взрослого. Мне повезло, я прокатила за студента, за 5 евро.

Завала

Совсем рядом с пещерой в долине Попово Поле расположился старинный монастырь.

Для православных людей это место будет интересно тем, что здесь принял постриг известный черногорский святой Василий Острожский, а для всех остальных своей необычной архитектурой. Здание монастыря встроено в скалу, а колокольня как бы прилеплена к горе сверху, трапезная расположена в естественной пещере, ну а на крыше традиционная боснийская каменная черепица.

Находится этот монастырь совсем рядом с Ветреницей, так что если собираетесь в пещеру, то загляните и сюда обязательно.

Кочуша

Осталось разгадать что же означает последнее непонятное слово. Раскрою и этот секрет - это водопад, который находится совсем возле границы с Хорватией.

Он чем-то похож на Плитвицкие озера, только во мнооого раз меньше, примерно как один из многочисленных порогов в Плитвице. Кочуша не популярна и малоизвестна, даже местные не все знают об этом месте, и очень зря. Водопад красивый и полноводный, во всяком случае весной, когда мы его и увидели.
Есть еще одно неоспоримое достоинство у водопада со смешным названием - он бесплатный. Когда тебя впереди ждет длинное и затратное путешествие, так приятно осознавать, что хоть где-то можно сэкономить.


***

Ну вот и все, теперь вы знаете три новых замудрёных географических названия, можете блеснуть в разговоре со знакомыми :)

Если кого-то заинтересовала загадочная Босния и Герцеговина, советую почитать другие посты об этой необычной стране с тяжелой судьбой и красивой природой:

• Город Мостар и эхо войны 90-х здесь
• Города Требинье, Столац, Почитель, водопад Кравице и теккия дервишей Благай здесь
• Город Яйце здесь.

Веселые приключения украинцев в Европе

Как я и обещала, пишу о том, как в этом году добиралась из Украины в Черногории.

В этот раз цель была не просто переместиться из пункта А в пункт Б, а первым делом попасть в Болгарию, там купить автомобиль, а может даже два, и на нем (или на них) поехать уже в Будву. Учитывая малое количество авиакомпаний, летающих из Харькова, задача это не из легких, как и любая попытка улететь из Харькова. У нас было 2 варианта: лететь в Стамбул, а оттуда на автобусе в Софию, либо ехать на поезде в Одессу, а оттуда опять-таки на автобусе; ни один, ни второй не радовал.

И тут нам подвернулась отличная альтернатива. Наши друзья из Кривого Рога, с которыми мы познакомились в прошлом году в Черногории, решили ехать на свеже-купленном автомобиле в Черногорию и готовы взять нас на борт, и заехать вместе с нами в Софию. Получалось удобно всем и со всех сторон: расходы на топливо можно разделить, по пути снимать квартиры на airbnb вместе, да и просто веселее и безопаснее ехать толпой. Так началось длинное и запутанное путешествие.

Украина

Первые сложности нас подстерегали еще на родине. Предварительно перед выездом мы прикинули сколько времени должно уйти, чтобы доехать до первой ночевки и забронировали  квартиру в Кишеневе. Но не тут-то было - на наших дорогах не действуют расчеты гугл мапс или телефонного GPS навигатора, здесь суровая реальность в виде ям величиной с пол дома и средней скорости в 20 км/ч. Пока мы ехали до границы, мне казалось, что еще немного и у меня вылетят зубы и перевернутся все внутренние органы вверх тормашками.

Ездить по этим дорогам можно только под общим наркозом, ну а что делать водителю - даже не знаю. Хотя нет, знаю, нужно выпить пол литра водки для успокоения нервов, а полиции там точно нет, они просто не в состоянии доехать в эти дебри на своих приусах. А, забыла написать - это была не просто проселочная дорога, а федеральная трасса, ведущая в Молдавию.

Уже ближе к полуночи наконец-то мы добрались до таможни  вздохнули с облегчением - вот и выезжаем из негостеприимной родины. Дальше ждали новые сюрпризы.

Приднестровская Молдавская Республика

Вы можете спросить какого лешего нас понесло в непризнанную республику Приднестровье. Дело в том, что мы держали путь не из Харькова, а из Кривого Рога, и чтобы въехать сразу в Румынию, нужно было сделать крюк в 350 км. Чтобы крюк не делать, было 2 пути - через Одесскую область и поселок Рени, знаменитый на всю страну своим отсутствием дорог, или через центр Молдавии. Мы выбрали второй путь, а для этого нам нужно было проехать славное государство ПМР.

Здесь нам пришлось впервые в жизни заплатить за растаможку наличных денег, потому что сдуру ляпнули сколько везем на самом деле. Не смотря на то, что во всем мире принят стандарт в 10 000 евро на человека, Приднестровье устанавливает свои законы и у них этот лимит составляет 5 000 на ввоз и 1 500 на вывоз, так что будьте бдительны, если когда-то вас занесет в эту замечательную страну. Мы никак не планировали потратить такие деньжищи среди ночи за 22 км этой страны, так что попали таможенный сбор и пополнили бюджет ПМР.

С горем пополам, ближе к 2-м ночи мы таки добрались до Молдавии, обедневшие на 36 евро, голодные и сонные.

Молдова

В Кишеневе пришлось пройти квест по поиску забронированной квартиры, потому что она была в новострое, которого не было на карте. Деньги на телефоне в роуминге быстро закончились, нужно было искать среди ночи бесплатный wi-fi чтобы позвонить хозяину квартиры на viber, потом еще искать куда же все-таки поворачивать, пришлось даже потревожить дежурного врача в больнице чтобы объяснил как найти нужный дом.

В конце концов, мы заселились в квартиру. Когда мне казалось, что после ужасных дорог, алчных таможенников и бесконечных поисков жилья уже ничего не должно больше случиться, к нам постучались соседи и стали ругаться, что мы их перебудили в 3 часа ночи, пока заселялись. Видимо, на толщине стен в этом новом доме строители сэкономили. С трудом мне удалось их успокоить и пойти поскорее спать, пока еще чего-нибудь не приключилось.

В этом месте стоит рассказать немного об автомобиле, на котором мы ехали. Это Toyota Lite Ace 1987-го года выпуска, наши пограничники даже не смогли найти у себя в базе такую красавицу и написали "Другая". Машина хоть и уже бальзаковского возраста, да и вообще дама с характером, тем не менее нас не подводила. Она знала, что если уж ей хочется поломаться, то это нужно делать где-то в городе недалеко от магазина автозапчастей, если и должен полететь генератор, то рядышком с офисным зданием, от которого можно бросить переноску и подзарядиться. С самого начала пути она решила держать нас немного в тонусе и заставлять своего хозяина периодически обращать на себя внимание, а к концу путешествия наш друг поремонтировал поменял половину запчастей автомобиля.

Вот небольшой забавный эпизод нашего утра в Кишеневе на видео:

На этой оптимистичной ноте мы отправились дальше, в Румынию.

Румыния

Здесь уже очень радовало дорожное покрытие и бесплатный wi-fi на заправка, да и вообще эта страна нас ничем не расстроила.

В Бухаресте мы не планировали ночевать, собирались там просто погулять пару часов по пути. Как показал опыт, у нас не получалось продвигаться со скоростью, рассчитанной с помощью умной техники, и пришлось забронировать одну ночевку в столице Румынии.

Небольшой lifehack: когда бронируешь жилье на сегодня, да еще и во второй половине дня, цены на booking'е падают. Я этого раньше не знала, может и вам пригодится такая информация. Таким образом нам досталась неплохая 2-комнатная квартирка прямо в центре всего за 25 евро в сутки.

Бухарест стал для всех нас приятным открытием. Я ожидала цыган и брычки, а увидела цивилизованный европейский город с красивой архитектурой. Конечно, сложно судить о всей стране, и даже о всем городе, переночевав там один день и погуляв несколько часов по центру, но мне Румыния очень понравилась. Хочется вернуться в эту страну еще раз но теперь полюбоваться другой стороной - проехаться по замкам и национальным паркам.

Болгария

Наконец-то, промежуточная цель нашего путешествия достигнута! Мы в Софии, хотя иногда кажется, что никуда не выезжали из Украины. В спальных районах нас окружили панельные дома, разбитые дороги и грязь возле подъездов.

Перво-наперво мы с Валерой отправились на авторынок выбирать машину. Побегав по нему пол дня под проливным дождем, стало понятно, что подходящих вариантов нет и нужно обзванивать объявления в интернете. Не буду описывать все, иначе получится долгий и не очень увлекательный рассказ, просто скажу, что в результате мы стали счастливыми обладателями вот такого автомобиля.

Приехали мы в пятницу и чтобы оформить все документы пришлось остаться на выходные до понедельника. Тут я прочувствовала обратную сторону брони жилья на сегодня - его может просто не быть. Каким-то чудом я выкопала квартиру на booking'е по приемлемой цене, а потом оказалось, что это просто риелторы ошибись и выставили неправильную цену скидки, но деваться им уже было некуда и один день мы пожили в шикарных, но бестолковых с практической точки зрения, апартаментах.

Время в Софии протекало между починкой тойот, покупкой хюндая и судорожным поиском жилья. На третий день мы все-таки сходили погулять в центр. Неплохой город, довольно красиво, особенно вечером, но специально в Софию я бы не ехала.

Македония, Албания и Черногория

В понедельник, когда документы на Hyundai были готовы, и мы поняли, что вторую машину не выбрали, было принято решение выдвигаться в сторону Будвы, теперь уже колонной из двух автомобилей. GPS мне насчитал 18 часов езды, учитывая предыдущий опыт, мы решили, что надо рассчитывать на сутки, и двинули в путь.

Для начала нам нужно было выехать из Болгарии, которая после дождя решила еще и притрусить нас снегом. Пробиваясь сквозь туман и заснеженные дороги, мы выбрались в Македонию. Тут уже все стало получше: снег как рукой сняло, дороги были отличные; платные, но недорогие. Мы проехали мимо одного из моих любимых городов - Скопье, он посветил нам ночными огнями и скрылся из виду. Дальше был участок горной Македонии, какой-то национальный парк, видимо очень красивый, но мы, к сожалению, увидели только ночные силуэты гор и крутые изгибы дороги. Ехать было страшновато, потому что путь проходил в горах между скалами и пропастью (в принципе, как и многие дороги в этих краях), но настоящий ужас начался в Албании, когда дорога стала не только горной и извилистой, но еще и с ужасным дорожным покрытием и завешанная венками (здесь тоже есть традиция ставить венки или небольшие памятники на месте аварии).

Как бы там ни было, в шестом часу утра наш караван доехал в Черногорию и мы отправились спать в любимую будванскую квартиру. Дорога заняла вовсе не сутки, и даже не 18 часов, а всего 11, так что не всегда стоит верить электронным девайсам.

На этом неделя пути закончилась, кочевые племена осели и успокоились. Теперь жизнь вошла в нормальное русло, мы дышим воздухом еще не переполненной людьми Будвы и ждем туристического сезона.

9-дневное путешествие: есть ли жизнь после Венеции?

Опять продолжаю рассказ о своем европейском отпуске.
Первая часть (Яйце, Плитвицкие озера) здесь.
Вторая часть (Загреб, Любляна) здесь.
Третья часть (Венеция) здесь.

***

Самое сложное в таких насыщенных путешествиях - это вовсе не длинные переезды и не усталость, а то, что после полученных эмоций рано или поздно теряешь способность восхищаться. Когда каждый день видишь что-то новое и прекрасное, это уже начинает казаться обыденным.

Посещение Венеции было кульминацией и экватором нашей поездки. После увиденного, казалось, уже ничего больше не может удивить. Естественно, затмить Венецию сложно, но тем не менее впереди нас ждало еще 4 города, и мы продолжили путь.

В этом посте я расскажу немного о двух итальянских городах - Вероне и Падуе.

Верона, Италия

Кто не слышал хоть раз в жизни о Вероне? Все, кто хоть что-то знает о Шекспире, конечно же слышали, потому что именно в этом городе происходили события знаменитой трагедии "Ромео и Джульетта".

Организованные экскурсии обязательно приводят туристов к главной достопримечательности - балкону Джульетты. В этом доме жила девушка - прототип шекспировской героини. Здесь же стоит статуя и толпа туристов, которые хотят непременно с ней сфотографироваться и потереть ей грудь на счастье. Где-то в городе еще есть так называемый дом Ромео, но владельцы не хотят устраивать из него балаган.. ой, простите, музей.

Балкон Джульетты

На самом деле, ни балкон, ни скульптура, ни весь дом не представляют особого интереса. Лучше просто прогуляться по Вероне и насладиться духом Италии. В городе есть еще несметное множество известных достопримечательностей - римский амфитеатр, средневековая крепость, мосты, парки, смотровые площадки.

Вот так выглядит Арена ди Верона - античный амфитеатр, построенный в 30-х годах н. э. Как для сооружения, которому почти 2000 лет, он выглядит очень прилично. Находится он в центре и от него начинается торговая улица, так что если будете в Вероне, мимо точно не пройдете.

Арена ди Верона

А вот крепость Кастельвеккьо XIV века, в которой располагается городской музей. Она находится на берегу реки.

Крепость Кастельвеккьо

Вот центральная улица с брендовыми магазинами - настоящий рай для любителей шоппинга:

Центр Вероны

Не обязательно целенаправленно посещать какие-то места из путеводителей, если позволяет время, можно просто спокойно гулять по улицам центра и впитывать атмосферу города.

Вид на Верону

У нас времени, к сожалению, было немного. В Вероне мы не планировали ночевать, поэтому нужно было успеть доехать в город Падуя, а точнее его пригород Альбиньязего, где у нас было заказано жилье. А теперь немного рекламы - если вдруг вас жизнь занесет в те края и вы будете искать где остановиться, очень советую вот это жилье на airbnb. Очень приветливые хозяева и просто идеальная квартира, а точнее этаж дома, на 4 человека со всем необходимым.

Падуя, Италия

Если о Вероне, как правильно, люди что-то знают, то о Падуе что-то известно далеко не всем. Лично я где-то краем уха слышала про Антония Падуанского, на этом мои познания о городе заканчивались.

Вот так выглядит главный собор города, посвященный святому Антонию:

Собор Антония Падуанского

Мы так и не смогли попасть внутрь, к сожалению, пришлось любоваться этим грандиозным сооружением снаружи.

На соборе свет клином не сошелся, есть еще множество прекрасных мест. Например, прямо рядом с ним расположен парк Прато-делла-Валле с колоннами, скульптурами и прочими атрибутами изысканных итальянских городов. Даже серое небо и дождь не испортили мне впечатления - нас опять настигла плохая погода.

Прато-делла-Валле

Пока мы ходили по городу, забрели случайно в университет. Старинное здание с какими-то геральдическими символами на стенах, в которое можно просто взять и зайти, ни тебе консьержа на входе, магнитных замков.

Здание университета в Падуе

В Падуе очень много красивых зданий, но некоторые из них не получается сфотографировать, потому что на площадях организованы какие-то стихийные рынки. Вот чего я не ожидала увидеть на улицах итальянского города, так это носки и футболки со скидкой.

После Падуи мы попрощались с гостеприимной Италией и отправились обратно домой через Хорватию.

Еда!

Не могу не написать об этом. Никогда не могла подумать раньше, что меня так затянет продуктовый шоппинг.

Оливковое масло по 3,50 евро за литр, невообразимое разнообразие сыров, вино и мартини. Не удержались, накупили пармезана и моцерелы, хорошо хоть скоро нужно было вылетать в Украину, а еще больше нагребли бы.

Теперь я поняла, что в Италию нужно ездить как минимум на минивене, а еще лучше на грузовике, и брать с собой много-много денег, чтоб обеспечить себя вкусняшками надолго.


***

Не уверена соберусь ли я с духом, что написать про оставшиеся 2 хорватские города, кажется, и так все уже устали от этого бесконечного описания. В любом случае, ждите следующих путешествий, и моего возвращения в Черногорию, а уж там точно будут темы для блога.

9-дневное путешествие: мифы о Венеции

Это продолжение рассказа о моем последнем отпуске.
Первая часть (Яйце, Плитвицкие озера) здесь.
Вторая часть (Загреб, Любляна) здесь.


Целью и кульминацией нашей поездки была Венеция. О Венеции написано миллион статей на туристических сайтах и десятки тысяч путеводителей. Помимо официальной информации, существуют сотни мифов, которые с этим городом связаны. Я решила не перечислять достопримечательности, вы и так найдете массу деталей о них в других источниках, а написать о мифах, связанных с этим городом, и определить правдивы они или нет.

Миф № 1. В Венеции очень дорого.

Готовясь к поездке, мы рассчитывали, что в Италии вообще, и в Венеции в частности поджидают нереальные цены. Это отчасти правда, здесь действительно дороже, чем, например, в Черногории, но в сравнении со Словенией, которую мы посетили по пути, цены примерно одинаковые.

Теперь я расскажу как съездить в Венецию дешево, если следовать моему опыту.

1) Приезжаем на машине в район Местре - это материковая часть Венеции, которая раньше была отдельным городом. Там находится целая сеть парковок. Мы заплатили 4,50 евро в сутки, но я читала, что летом цена 6 евро. В любом случае, это в несколько раз дешевле, чем оставить машину в островной части.

2) Садимся на автобус или поезд и едем в Венецию. Цена автобуса 3 евро с человека за 2 билета (туда и обратно), купить можно прямо на парковке.

3) Весь транспорт останавливается в начале острова, дальше можно добраться либо пешком, либо по воде. Водный транспорт довольно дорогой, поэтому взваливаем свое барахло на плечи и топаем к заранее забронированному жилью. Если вы все-таки решили раскошелиться на вапоретто (водный трамвайчик), то выгоднее купить проездной на сутки за 20 евро, и воспользоваться им еще и для посещения островов Мурано и Бурано.

4) Отели в Венеции дорогие, но, если хорошо постараться, можно таки выкопать что-то стоящее. Я обычно ищу через booking.com и airbnb.com, а потом выбираю наиболее подходящие. Например, мы на эту поездку забронировали вот этот бюджетный отель Venice Star, в котором даже были включены завтраки в виде хлопьев, молока, масла и джема.


5) Еду можно купить заранее по пути. Мы запаслись провизией в Боснии, и она нас выручала на протяжении всей поездки. Еще один лайфхак - если хотите тратить на питание в поездке минимум, выбирайте жилье с кухней. Лишние пол часа времени, и вы едите итальянскую пасту в Италии за 50 центов вместо 8 евро.

Миф №2. Венеция погружается под воду.

Это скорее правда, а не миф. Во время прилива площади и улицы города заполняются водой. Есть специальные помосты, которые расставляются для пешеходов. Насколько я знаю, Венеция постепенно уходит под воду из-за глобального потепления и увеличения уровня мирового океана, и в данный момент нет способа это остановить.

Это очень грустно, так что советую успеть посетить этот необычный город пока он еще не превратился в Атлантиду.

Миф №3. В Венеции неприятно пахнет.

Венеция пахнет свежей выпечкой, глинтвейном, кофе, пиццей, духами, жареным мясом, кожаными изделиями, и многим другим, но уж никак не канализацией, как многие пытаются убедить.

Только ленивый не писал о том, что в Венеции нет системы канализации и все сточные воды уходят в каналы, из-за чего - о ужас! - там должно дурно пахнуть.

Я почитала в разных источниках правда ли это, и вот что я узнала.

Венеция до сих пор пользуется методом, разработанным 500 лет назад. В каждом доме есть септик / отстойник, где оседает все, что уходит в канализацию, а вода просачивается и уходит в канал. Такие выгребные ямы очищаются с помощью катера-ассенизатора.

Получается, что канализация как-бы есть, но совсем не такая, какой мы ее представляем. Возвращаясь к вопросу о запаху - вода в каналах постоянно обновляется благодаря отливам и приливам, за счет чего сточные воды уходят в Адриатику. Нельзя сказать, что меня это очень радует, но на самом деле очень многие приморские города сливают отходы в воду, так что Венеция не делает чего-то экстраординарного.

Миф №4. В Венеции очень много туристов.

Да-да-да, это правда! Мы были в ноябре, одном из наименее туристических месяцев (после летнего сезона и до февральского карнавала), и людей на улицах все равно было достаточно. Я думаю, что летом пришлось бы просто протискиваться сквозь толпу (как и в случае с Плитвицкими озерами, опять я порадовалась, что мы поехали в низкий сезон).

Совет для тех, кто не любит толпу - выбрать удачное время. Не нужно ехать на рождественские праздники, во время карнавала и летом.

Миф №5. Все здания в Венеции облезлые и старые.

Во-первых, самые знаковые достопримечательности в прекрасном состоянии. Собор Сан-Марко, как и вся площадь, сверкает чистотой. Базилика Санта Мария делла Салюте поражает не только высотой и величественностью, а и прекрасной сохранностью всех экспонатов.

Во-вторых, даже там, где и правда есть некоторая обветшалость, она только придает шарм. Это же так замечательно прогуляться по улочкам, по которых ходили жители могущественной Верецианской республики, полюбоваться на дома, в которых они жили, и не обнаружить вокруг себя ни одного современного здания из стекла и бетона!

Итоги

Для меня Венеция стала настоящим воплощением мечты. Она была именно такой, как я ее представляла, полностью оправдав ожидания. Это город, который обязательно нужно посетить каждому любителю путешествий, потому что он очень отличается от всего, что уже было видено раньше.

И самое главное признание от меня, как от человека, который любит ездить в каждый раз в разные места. Мне бы хотелось еще вернуться в Венецию - а это, пожалуй, лучший комплимент городу от меня :)

***

Продолжение можно почитать здесь:
Четвертая часть рассказа - Верона и Падуя

9-дневное путешествие: две столицы

Продолжаю рассказывать про свой ноябрьский отпуск. Первая часть здесь.

Загреб - это типичный пост-социалистический город. Есть в нем и типовые застройки с панельными многоэтажками, которые уже облупились и осунулись, и чистенькие новострои, и унылые промзоны. Проезжая от окраины к центру, кажется что едешь по Харькову, ну или может Киеву, а может быть вообще телепортировался в Запорожье, такое все до боли знакомое. Мы с нашими земляками-попутчиками даже пытались придумать на какие здания или районы Харькова та или иная застройка похожа.

Поселились мы в частном районе недалеко от центра. Квартира была замечательной, но самое классное, что нас ждало - это отопление. После того, как мы сутки провели под дождем (сначала вечером в Боснии в поисках жилья, а потом, не успев как следует просохнуть за ночь, мокли на Плитвицких озерах), сухой одежды и обуви оставалось уже совсем мало, так что возможность как следует просушиться очень порадовала. Как оказалось, в отличии от Черногории, в Хорватии есть газ в домах, это была лучшая новость этого дня. Все батареи были завешаны куртками и джинсами, и заставлены кроссовками и сапогами.

Отдохнув и собравшись с силами, наутро мы пошли гулять в центр города. Наконец-то, природа над нами смилостивилась и выглянуло солнце.

Главная достопримечательность Загреба - это высокий готический собор. Это самое запоминающиеся здание города, и, пожалуй, наиболее старинное. Его начали строить еще в XI веке, после чего он неоднократно разрушался - то османы набегут, то землетрясение произойдет. В XIX веке его восстановили, и судя по тому, что сейчас на одной и башен есть леса, в данный момент тоже ведется реконструкция.

Центр хорватской столицы чистый и аккуратный, как и все в Хорватии, это мы заметили еще летом во время поездки в Дубровник. Есть до десятка разных достопримечательностей - памятники, храмы, площади. Не буду перечислять все, обращу ваше внимание на церковь святой Екатерины, и не только потому что пишет вам об этом ее тезка, а еще и из-за прекрасного вида на город, который открывается с площадки недалеко от нее.

Нагулявшись по Загребу, мы отправились за новыми приключениями в Словению. Очередной раз порадуюсь тому, что Европа такая компактная - до Любляны нам оставалось всего 140 км.

В Словенской столице погода снова была против нас - было порядка +3 и мелкий дождь. Зато сам город, да и вся страна, выглядела более незнакомой, и поэтому хотелось поскорее начать ее исследовать. Даже язык здесь уже отличается, если в Хорватии мы с нашими скудными познаниями сербского, могли спокойно объясняться с местными жителями, то в Словении уже было гораздо тяжелее с пониманием. В югославские времена вообще язык назывался сербо-хорватским, и не было разделения на сербский, черногорский, боснийский и хорватский. А вот словенский всегда стоял особняком, он уже впитал в себя что-то от немецкого и итальянского, а главное, получил совершенно другое произношение.

Столица Словении - аккуратный и какой-то немного кукольный город. Иногда ее называют маленькой Прагой, а иногда - маленькой Веной. Я бы сказала, что Любляна - это Любляна, она имеет свое лицо и свой шарм.

Через центр город течет река Любляница с не очень прозрачной водой - не знаю было ли это временное явление из-за дождя, или ее воды не очень прозрачные в принципе. Мы уже привыкли к горным рекам, из которых можно зачерпнуть питьевой воды, так что Любляница не впечатлила, зато мосты, которые переброшены через нее, однозначно стоят внимания. С драконами, колоннами, стеклянным полом, замочками, и самый известный - трехмостовье - три моста, расходящиеся из одной точки, все они являются основной достопримечательностью города.

Над городом возвышается замок, который называется Люблянский град. Вечером он подсвечивается зеленым и парит, как НЛО, а днем просто висит на холме и присматривает на Любляной. Красивый, как и любой средневековый замок, и ухоженный, как все в Словении. Внутрь попасть нам не удалось, потому что мы пришли слишком рано, еще до открытия, а позже нам уже нужно было уезжать.

Еще одна достопримечательность - это вовсе не здание и не мост. Это колбаса! Это не просто еда, а гордость страны. Словенцы даже судились с австрийцами и немцами за право называть ее своим национальным блюдом. Ее имя - краньская колбаса.

Вот так прошли два дня в двух европейских столицах, о которых даже из европейцев мало кто знает. Они пока еще не так популярны среди туристов, как Мадрид или Рим, но делают все возможное, чтобы привлечь к себе путешественников.

А мы дальше поехали в Венецию. Продолжение можно почитать здесь:
Третья часть - Венеция
Четвертая часть - Верона и Падуя

9-дневное путешествие: водопады, дождь и проблемы

В этом посте начну рассказывать как я провела свой недавний отпуск. Мне удалось побывать в местах, о которых очень давно мечтала. Как известно, в жизни не может все быть идеально, поэтому в поездке нас преследовали некоторые приключения.

Начало путешествия. Въезжаем в БиГ

Это было начало 9-дневного автомобильного путешествие. По плану за первый день нужно было проехать через Боснию и Герцеговину, с остановкой в городе Яйце, переночевать недалеко от хорватской границы, и потом утром двинуть в Хорватию на Пливицкие озера, где находятся знаменитые на весь мир водопады.

Ездили мы вместе с друзьями, будванскими харьковчанами. По ряду причин мы поехали не на своем автомобиле, и как раз с машиной и были связаны наши дорожные сюрпризы.

Первая проблема возникла после завтрака, когда мы уже въехали в БиГ. Замок задней двери сломался и напрочь отказался закрываться. Безуспешные попытки его починить самостоятельно убедили нас в том, что нужно искать новый, но и это оказалось совсем непросто. Мы объездили огромное количество авто-магазинов и разборок, но нигде замка на наш фольцваген не было. Потратив уйму времени, мы сдались, и решили оставить все как есть в надежде, что грабители не знают, что машина будет стоять на парковке полу-открытой.

Водопад в городе Яйце

Потратив уйму времени на скитания по авто-магазинам, перед закатом мы добрались в город Яйце, где нас ждал красивейший водопад и средневековая крепость. Так как уже темнело, мы погуляли мы в ускоренном темпе, сели в машину и поехали в следующую локацию - к водяным мельницам на реке Плива, которые находятся в нескольких километрах от города. "Млинчицы", как их называют здесь, произвели еще бОльшее впечатление, чем городской водопад, очень хотелось провести здесь побольше времени, но уже нужно было выезжать дальше.

Водяные мельницы возле города Яйце

Вы знаете выражение "мысли материальны"? Так вот, желание подольше побыть возле мельниц исполнилось. На нашем многострадальном автомобиле заклинили тормоза и мы не могли сдвинуться с места. Снова была попытка починить все самостоятельно, но отсутствие нужных инструментов не позволило нашим мужчинам осуществить их планы. Проведя 2,5 часа там и налюбовавшись на мельницы на год вперед, мы вызвали эвакуатор (за что огромное спасибо проезжавшему мимо парню).

Если бы это все случилось в Черногории, я уверена, что никто бы не стал чинить машину поздно вечером в субботу, и мы бы застряли как минимум до понедельника. Я уже мысленно просчитывала возможные варианты и оплакивала проплаченное на airbnb жилье. Оказалось, что в БиГ люди более работящие, и мастер отремонтировал авто в тот же вечер, так что в 23:30 мы уже были готовы выдвигаться в путь.

Нашу машинку грузят на эвакуатор

К сожалению, это был еще не конец испытаниям первого дня. До места ночевки оставалось еще 150 км, пока мы доехали в нужный нам город, начался сильный дождь. Еще пол часа мы провели под ливнем, пытаясь найти дом, со второй попытки это удалось. Спать нам оставалось совсем мало, потому что на следующее утро нужно было выезжать рано в Хорватию, чтобы успеть отгулять запланированную программу в течении светового дня. 

Большой водопад на Плитвицких озерах

Так сумбурно и нервозно прошел первый день путешествия. Второй день был посвящен национальному парку Плитвицкие озера. Это система озер, расположенных на разных уровнях, и связанных каскадами и водопадами. Еще года два назад я впервые прочитала о них, и поняла, что нужно обязательно попасть в это необыкновенное место.

Утро встретило нас мелким моросящим дождем, но впечатление от увиденного нельзя было ничем испортить. Территория национального парка огромная, обойти ее пешком просто нереально. Хорваты знают толк в туризме, поэтому все предусмотрели - по территории ездит шаттл-бас, а через самое большое озеро посетителей везет паром, все это входит в цену билета. Когда турист не едет и не плывет, он идет по аккуратным дорожкам, которые проложены по всему парку, а дорогу указывают вывести с номерами маршрутов. Все хорошо продумано и организовано.

Плитвицкие озера

Описать словами сами озера невозможно, их нужно видеть. Потоки воды стекают по замшелым склонам, одни озера плавно переходят в другие, маленькие ручьи и большие каскады несут воду дальше и дальше. В одном месте собраны красивейшие водопады, которые, кажется, соревнуются друг с другом в зрелищности. Однозначно, я рекомендую всем, кому посчастливится попасть в Хорватию, посетить это место.

Теперь немного о практической стороне вопроса. Стоимость входа в ноябре была 55 кун, что равно примерно 7 евро; летом цена будет совершенно другая - целых 180 кун, а в межсезонье 120 кун. С парковкой нам тоже повезло - она была бесплатной, в то время, как в сезон придется еще и выложить деньги за каждый час своей прогулки. Помимо цены, есть еще одна причина посетить Плитвицкие озера не в сезон - летом там просто нереальное количество туристов, судя по тому, что мне рассказывали.

Плитвицкие озера

Итак, первые два дня поездки закончились, а вместе с ними и главные испытания. Я потеряла теплую куртку, две смены одежды и обуви уже были промокшими насквозь, дождь все лил и лил. Дальше нас ждали Забреб и Любляна, но о них я расскажу в следующем посте.

Продолжение можно почитать здесь:
Вторая часть - Загреб и Любляна
Третья часть - Венеция
Четвертая часть - Верона и Падуя

Лекарство от меланхолии

Есть отличный рецепт для тех, кто проводит все свое время за компьютером. Я могу предложить замечательный способ отдохнуть для всех бойцов мышки и монитора, гугл хрома и аутлука - это горы. Горы лечат от переживаний по поводу сложного проекта и проваленного дедлайна, потому что здесь самое сложное - это не вывихнуть себе ногу в пути, а главный дедлайн - выбраться на ровную местность до заката.

Теперь расскажу по порядку.

Пролог

В Черногории есть замечательный человек, который водит походы разной сложности в качестве гида. Я поглядывала на эти все мероприятия через призму фейсбука уже давно, да все никак не решалась. На прошлых выходных Валера в очередной раз был загружен работой и мой план отдыха состоял опять из будванкого пляжа. И тут мне попалось на глаза объявление о двухдневном походе на субботу и воскресенье, и я решила, что это мой шанс - надо решиться и все-таки попробовать сходить в горы. Мой опыт в этом деле очень небогат - в прошлом году мы ходили на гору Румию, ну и несколько небольших пеших прогулок типа этой, поэтому я очень переживала, что буду болтаться в хвосте и всех тормозить.

Группа у нас собралась совсем крошечная - два человека в первый день и три во второй, поэтому с нашим гидом поехала еще и его жена и дети (7 лет и 1 год). Это удивительно, но весь первый день они провели с нами, так что теперь я знаю, кто самый маленький турист в мире!

День 1

В субботу у нас был запланирован подъем на Боботов Кук. По одним источникам, это самая высокая гора Черногории, по другим - вторая по величине, но в любом случае, высота впечатляющая - 2535 м. Мы поднимались пешком примерно с высоты 1900 м над уровнем моря, от дороги.

Сначала тропа петляла между горами, идти было не так уж тяжело, так что я воспряла духом - если так будет и дальше, то выживу. Вокруг - зеленые луга и разнотравье, но ни одного дерева. Я немного собрала чарбеца по пути, спасибо моей спутнице в походе, которая подсказала, как он вообще выглядит - я в этих делах вообще не спец. Надеюсь, я ее ничем не обидела, и то действительно чабрец, а не какая-то сон-трава :)

После нескольких километров плавных спусков и подъемов, показалась цель нашего путешествия - гора Боботов Кук. В отличие от долины, по которой мы шли, на верхушке вообще ничего не растет, это просто каменная скала. Когда смотришь на него издалека, кажется, что забраться на вершину просто невозможно. Когда подходишь ближе то это ощущение не пропадает - а как же все-таки можно подняться на эту отвесную скалу? А вот так:

Наверх мы все-таки добрались. Тут открывается умопомрачительная панорама горных массивов, вид на два ледниковых озера - Мало Шкрчко и Велико Шкрчко, и облака прямо надо головой! А еще на других людей, которые тоже совершают восхождение. Я раньше никогда не думала, что здесь может быть такой траффик - кто-то спускается, кто-то поднимается, кто-то перекусывает в пути или просто отдыхает. По дороге нужно разминаться со "встречкой", а на вершине выбирать ракурс, чтобы не попали другие люди.

Путь обратно занял у нас еще больше, чем подъем, потому что в некоторых участках спускаться было довольно-таки страшно. Постоянно кажется, что камень под ногой может покатиться вниз, или кроссовки заскользить по траве. Все-таки наш маленький отряд успел спуститься до заката, так что миссия первого дня была выполнена.

Ночевка

То, что останавливало меня всю жизнь перед походами - это необходимость ночевать в палатке. Я готова пройти 20 км за день, но после этого мне нужно в душ и укрыться одеялком. Плюс черногорских гор как раз в том, что они везде, и для того, чтобы совершить восхождение, не обязательно спать в палатке, вполне можно найти приют в каком-то поселочке.

Мы остановились в так называемом эко селе под названием "Катун", что переводится как "горное пастбище". Это деревянные домики с минимумом комфорта внутри. Нет ни розеток, ни электрических лампочек, туалет и душ в отдельно стоящих зданиях, ни тебе тумбочки, ни вешалки, зато снаружи вас ждет самое красивое звездное небо и тишина. На самом деле, место прекрасное, все очень уютно, не смотря на отсутствие каких-то привычных нам вещей. Я давно не спала так хорошо, как там, может потому что ноги после ходьбы по горным склонам отваливались, а может из-за этой умиротворенности и покоя.

День 2

Я думала, что второй день должен быть более легким. Мышцы очень болели, погода выдалась жаркая, так что первую часть похода я просто тащилась за всеми "на характере". Сначала и правда была прогулка без резких спусков и подъемов к тому самому озеру Шкрчко, которое мы видели в вершины Боботов Кук, в озере можно было искупаться.

Очень приятно окунуть бедные намозоленные ноги в прохладную водичку. После небольшого привала и перекуса на берегу, наша группа выдвинулась в путь. Снова на пути были лечебные травы - в этот раз целая поляна зверобоя. Ума не приложу что теперь с этим богатством делать, но из стадного чувства тоже собрала букет.

До конечной точки запланированного маршрута - каньона реки Сушицы и Сушичла озера - мы так и не дошли, а решили уже возвращаться домой, потому что команда была не самая подготовленная, а путь назад был еще немаленький. Тогда мы даже не подозревали, что на самом деле путь будет еще больше, чем мы думаем.

Обратно было решено идти другой тропой, чтобы было интереснее. Вместо пологого склона теперь нам нужно было закарабкаться на горку и спуститься с нее вниз - а там на дороге нас уже буде ждать машина. Самое интересное было то, что гид этой тропой тоже еще ни разу не ходил, нам предстояло стать первооткрывателями.

Так начался наш затяжной подъем. Когда смотришь вверх, кажется, что вот уже за этим изгибом самая вершина, а потом, когда до него доходишь, понимаешь, что дальше еще такой же перевал. Нас ждали разные участки пути - где-то была трава и цветы, где-то камни, которые так и пытались ускользнуть из-под ног, а иногда приходилось ползти на всех четырех. Один камень от меня все-таки убежал, как результат - содранная кожа и синяк на коленке. Уставшие, но не сломленные, мы все-таки забрались на самый верх - на высоту примерно 2300 м и приготовились спускаться.

Вот тут началось самое интересное. Вниз нужно было идти по довольно крутому склону, а ноги уже не слушались. У одной девушки началась паника, у другой разболелось колено, так что было принято решение идти дальше по горному хребту и спуститься там, где мы поднимались, по пологому склону. Все бы ничего, но это лишних N км пути (даже не знаю сколько точно).

Вот тут у меня открылось второе дыхание (или какое оно там было по счету?). Для того, чтобы дойти до конца, нужно было подняться еще выше, на гору Пруташ, а оттуда уже пойти вниз. Сложно описать словами как там красиво: с одной стороны видно как извивается змеей каньон Сушицы, до которого мы так и не дошли, в другой - перевал Седло и великолепные горы Дурмитора в лучах заходящего солнца. На Пруташе людей, кроме нас, не было, в отличие от Боботова Кука. Наконец, я почувствовала то, ради чего пошла в горы - единение в природой, не нарушенное цивилизацией. Тропа шла прямо по верхушке горного хребта, в обоих сторон не было ничего, просто открытое пространство.

В этот раз задача спуститься с гор до захода солнца была с треском провалена. Последний километр или два мы шли уже в темноте, с фонариками. Дальше предстояло еще найти нашу машину, так как спустились мы вовсе не там, где она нас поджидала, и полюбоваться напоследок звездным небом Дурмитора.

Эпилог

Когда я рассказываю о всех трудностях этого похода, люди думают, что мне не понравилось. Действительно, как могут понравится ободранные коленки, мозоли на пальцах и обгоревшие руки? Зато есть вещи, которые это все компенсируют - ощущение свободы, величие природы и великолепие пейзажей.
Вот оно, лучшее лекарство от меланхолии - горы.